Her opplyses du om noen fete vintagekjøp. Kjør!

Noen ganger må man ikke ha Rolex på lanken. Kanskje spesielt ikke i disse tider. Visste du at det kan finnes klokkeglede i andre merker også? Angivelig. Vi tar turen tilbake til vintagemarkedet og det store utland. Husk MVA, karer!

Rolex Day Date «President» ref. 1803

En Rolex Day Date – i helgull naturligvis. What else? som George Clooney upåklagelig uttaler i kaffereklamen. Denne spradebassen er fra 67/68 og ser ut til å ha holdt seg godt. Ironisk nok er det jo disse urene som har hatt blant de mer beskjedene prisutviklingene i nåtidens Rolex-hysteri. Så… #invistiring?

Prisen er satt til 10.099 USD og er tilgjengelig hos velkjente Bob’s Watches.

Longines «Calatrava» ref. 5045

Et merke vi alle (muligens) kan være enige om at gjør det bra om dagen er Longines. Trenger du eksempler? Se her og her. Men det er ikke først de siste årene at det Saint-Imiere-baserte manufakturet har levert godsaker. På 30- og 40-tallet kom det virkelig mye bra derfra. Trenger du eksempler? Se her og her. Den gode trenden fulgte merket videre på 50-tallet. Og det er her vi møter uret ovenfor. Den slanke og elegante kassen ga disse referansene kallenavnet «Calatrava», utstyrt med et urverk av kaliberet 12.68ZS. Angivelig er kassen upolert og skiven original. Da snakker vi flotte greier. Attpåtil er den utstyrt med svært pent blånerte visere.

Tyskerne bak Shuck the Oyster står bak dette salget, og ønsker 6.000 euro. Det er friskt, men dog – disse urene er populære.

Aquastar Regate ref. 9851/9853

29. januar stiller det danske auksjonshuset Bruun Rasmussen opp med klokkeauksjon. I katalogen er det mye rart, men det mest spennende må nok være denne regatta-«kronoen» fra Aquastar. Hvem som enn kjøpte denne på 60-tallet må ha vært ihugga seiler. Det er gøy. I dag kan den være et perfekt tilskudd til sommergarderoben. Tilstanden ser god ut, og uret levereres attpåtil med den originale boksen.

Estimatet på Aquastaren er mellom 6.000-8.000 danske kroner. Auksjoneres hos Bruun Rasmussen.

Enicar Aquagraph

Analog/Shift må sies å ha et nokså bra utvalg av vintage ur til tilnærmet enhver tid (dette utsagnet er ikke sponset). På objektlisten står nå denne Enicaren. Med Valjoux 72 på innsiden og herlig 70-tallsutseende. Dette noe obskure og glemte merket er forøvrig på vei opp i vintageverden. En bok om Enicar er også på vei, skrevet av en ihuga entusiast. I dette eksemplaret utvises flott patina og en passende «beads of rice»-lenke (som ser ut til å passe litt halvdårlig). Kassen er produsert av EPSA, som du ellers kjenner fra supercompressorer gjennom 60- og 70-tallet.

Uret selges av Analog/Shift og prisen er satt til 6.600 USD.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post En helgull Rolex President, sjeldne Longines og en gammel seiler appeared first on TIDSSONEN.NO.

En lansering som viser hvor bra Carrera kan være på sitt beste.

TAG Heuer er blant de mest kommersielle merkene i dagens klokkemarked – både på godt og vondt. Ymse samarbeidsprosjekter og lanseringer har gjort at mange hardbarkede entusiaster savner dagene da selskapet kun het Heuer. Heldigvis har de også kommet med noen flotte lanseringer de siste årene som burde hjelpe på troen.

Sammen med Monaco er Carrera den mest kjente familiegrenen i TAG Heuers klokkeunivers. Navnets historie og popularitet er da også noe selskapet har forsøkt å kapitalisere på og kolleksjonen spenner nå over et vidt spekter klokker. Fra de klassiske til de langt mer moderne (gjerne modulære) variantene. Siste års lanseringer i Carrera-serien har heldigvis vitnet om et litt fornyet (foreldet?) fokus på det slanke og elegante fra kronografens storhetstid – og denne lanseringen tar den vellykkede oppskriften enda et skritt i riktig retning.

TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition skal feires selskapets (drumroll) 160-årsjubileum. Det er kanskje også det eneste jeg direkte misliker med denne lanseringen, for er det noe både TAG Heuer og andre overforbruker i markedsføringen er det nettopp feiring av alskens jubileer av variabel viktighetsgrad. Men, feiring tilside så er det den flotte og ettertraktede ref. 2447S fra 1964 som danner inspirasjonen for nylanseringen. Dette var nettopp da selskapet het kun Heuer, og som TAG Heuer har valgt å reflektere ved bruk av den klassiske logoen på skiven. Dette er likevel ingen relansering, men en moderne tolkning både i form av en økt størrelse til herlige 39 millimeter og ikke minst Heuer 02-urverket på innsiden.

Klassisk design og moderne teknologi

Jubileumsutgaven kommer med en sølvfarget skive med sunray-effekt og låner flere visuelle elementer fra originalen, herunder de små gule sirklene i ytterkant av timemarkørene. Likevel er modellen tydelig renere og skarpere i sitt design, og det trente øyet vil se at underskivene og deres funksjon er tilpasset nettopp urverket på innsiden. Naturlig ettersom originalen benyttet calibre 72 fra gode gamle Valjoux.

Heldigvis har TAG Heuer lagt alle tegn til jubileumsfeiringen på baksiden, nærmere bestemt på selve rotoren. Urverket forøvrig er et selvtrekkende kolonnehjul-basert kronografverk med vertikal clutch, og en solid gangreserve på 80 timer. Det gir en ganske utsøkt blanding av klassisk design og moderne teknologi.

TAG Heuer Carrera – 160 Years Silver Limited Edition kommer i totalt 1860 eksemplarer, hvor antallet viser til årstallet for stiftelsen av det originale selskapet. Veiledende pris er ikke klart, men ser ut til å havne i området 60.000 norske kroner når denne blir tilgjengelig i juni. Se ikke bort fra at denne oppskriften kan resultere i nye ikke-limiterte varianter fremover, for dette er Carrera nær sitt aller beste!

Fakta og pris

Modell: TAG Heuer Carrera – 160 Years Silver Limited Edition
Diameter: 39 millimeter
Materiale: Rustfritt stål
Vannresistens: 10 bar (100 m)

Urverk: Heuer 02
Type: Mekanisk, automatisk opptrekk
Funksjoner: Timer, minutter, små sekunder; kronograf
Frekvens: 4 Hz (28.800 vph)
Gangreserve: 80 timer

Rem: Sort alligator

Veiledende pris: Ca. 60.000 kroner (ubekreftet)
Tilgjengelighet: Fra juni 2020, 1860 eksemplarer

Mer informasjon er tilgjengelig på tagheuer.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post TAG Heuer Carrera – 160 Years Silver Limited Edition appeared first on TIDSSONEN.NO.

Jubileumsåret markeres med to nye automatiske og to kvarts.

Da den første Grand Seiko så dagens lys i desember 1960, var den et direkte resultatet av det hårete målet om skape det ultimate armbåndsuret. Merket fikk tidlig en solid posisjon i det japanske markedet, men har offisielt kun vært tilgjengelig internasjonalt de seneste ti årene.

I år fyller Grand Seiko 60 år – et tall som ikke bare et fundamentalt tall innen horologi, men er dessuten symbolsk for gjenfødelse i japansk kultur («kanreki»). Allerede nå starter feiringen med avdukingen av fire nye modeller, men i følge Grand Seiko kan vi forvente et år fylt med overraskelser forbundet med jubileet.

Mekanisk for herre og dame

SBGH281 byr på et mekanisk kaliber 9S85 huset i en moderne 40 mm stålkasse inspirert av den ikoniske 44GS far 1967 – klokken som på mange måter definerte «Grand Seiko-stilen». Urskiven er utført i Grand Seikos blå signaturfarge, med gullfarget logo og rød skrift. Sistnevnte matcher en rød sekundviser, og fargeskjemaet går igjen i alle de nye herremodellene. Klokken er begrenset til 1.500 eksemplarer, og den veiledende priser oppgitt til 6.200 euro.

STGK015 er variasjon på den nesten nye Elegance Collection for damer, og er utstyrt med det selvopptrekkende kaliber 9S27. Urskiven er fremstilt av perlemor, hvor 11 diamanter utgjør markørene. Kassen på 27,8 mm er utført i rustfritt stål, hvor bezelet er utsmykket med 45 diamanter. Kun 300 eksemplarer blir tilgjengelige, og prisen er satt til 9.900 euro.

To kvarts med nytt urverk

Mens de automatikk-modellene bygger på eksisterende urverk, er det et splitter nytt urverk som tikker i de to nye kvarts-modellene. Kaliber 9F85 byr uavhengig justering av timeviseren, som kan opereres uten å stoppe sekundviseren. Det gjør for eksempel hopping mellom ulike tidssoner til en lek.

I den første modellen, SBGH281, er urverket justert til en presisjon på ±5 sekunder per dag. Klokken har en kasse på 40 mm i rustfritt stål, som en beskytter en helt unik urskive. I det tilsynelatende uniforme mønsteret vil man ved nærmere øyesyn oppdage initialene «GS» ved markøren kl. 4. Modellen kommer i 2.500 eksemplarer, og har fått en pris på 3.900 euro.

SBGP015 byr på samme nye urverk, som her er justert til en presisjon på ±10 sekunder per år. Estetisk er det snakk om en mer sporty og tøffere modell sammenlignet med den litt mer presise søskenmodellen. Stålkassen måler fortsatt 40 mm i diameter, men er utstyrt med et blått keramisk bezel. Urskiven har ikke det særegne mønsteret, men har en mer klassiske overflate med solstrålemønster. Klokken blir tilgjengelig i 2.000 eksemplarer, og også her er den veildende prisen er satt til 3.900 euro.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Grand Seiko feirer 60 år med fire spesialmodeller appeared first on TIDSSONEN.NO.

Fem nye IG-kontoer man ikke bør gå glipp av.

Før jul satte vi fokus på en håndfull Instagram-kontoer vi mener er verdt å følge. Ikke nødvendigvis de største og mest brautende, men gode kontoer med interessant innhold, særskilt gode bilder eller en eller annen x-faktor.

Gjør deg klar til å trykke «Følg» – for her er fem nye:

@68molle

Svensk samler med fokus på Seiko og Grand Seiko. Molle har for lengst gjort seg bemerket utenfor vårt naboland, og ble blant annet portrettert da Grand Seiko kjørte en omfattende kampanje i samarbeid med Hodinkee.

@bigpilot.watchguy

Innehaver av nettets best ressurskilde for IWC Big Pilot, bigpilot.watch. På Instagram viser han frem glimt fra samlingen, samt «klokkespottinger» av pilotklokken på kjente på håndledd.

@garyg_1

Kjent samler og klokkeskribent med sansen for utsøkt haute horlogerie. Independent watchmaking som Voutilainen, Dufour, Halter og Journe – men også mer «mainstream» klokker som Patek, Lange og Vacheron.

@nils.o.t

Forum-kjenning som den seneste tiden har trukket stadig mer i retning av nisjemerker som Grönefeld, MB&F, Moser og Lange. Mange flotte close-ups av like flotte ur, og en klokkeferd det er gøy å være gratispassasjer på.

@horlogerie_compliquee

Bak navnet «horlogerie_compliquee» skjuler det seg en av industriens mest respekterte profiler. Ja, dette er kontoen til selveste Philippe Dufour. Mesterurmakeren er ikke den mest aktive brukeren av IG, men glimter til med små innblikk i hans verden. Vel verdt å følge!

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Verdt å følge: Instagram Edition #2 appeared first on TIDSSONEN.NO.

En bølletøff Luminor Marina i Carbotech – med tilsvarende bølletøff pris.

I hele fjor rettet Panerai mye av fokuset på oppdateringer av Submersible-serien, som nå omtales som merkets heftigste «overlevelsesinstrumenter». For 2020 har turen kommet til den mer tradisjonelle Luminor Marina-serien, hvor årets første nykommer byr på karbonfiber, sandwich-skive og signaturblå detaljer.

For å starte med det ytre. Carbotech er Panerais egen komposittblanding av svært tynne karbonfiber som presses sammen og bindes ved hjelp av et spesielt utviklet polymer. Resultatet er en gråsort urkasse med svært lav vekt som samtidig er meget kapabelt mot ytre påkjenninger som støt, slag og korrosjon.

Materialet, som ble tatt i bruk første gang tilbake i 2015, har etterhvert blitt et ganske kjent syn fra italienerne. Spesielt i Submersible-serien har vi sett flere ulike varianter, men også i andre modellserier med PAM 661 som den kanskje nærmeste slektningen til denne nylanseringen.

Med unntak av baklokket (som er i DLC-behandlet titan) er hele urkassen, inkludert den karakteristiske kronebeskytteren, produsert i Carbotech. Det gir en totalvekt på 96 gram, som med rette må sies å være meget lavt for en klokke av denne størrelsen.

Blå sandwich & automatisk opptrekk

Der PAM 661 hadde den typiske Submersible-skiven har nye PAM 1661 fått den høyt aktede sandwich-skiven. Nytt er imidlertid bruken av blå Super-LumiNova fremfor de mer vanlige beige variantene. Et designtrekk vi tidligere har sett på den langt mer avanserte og dyrere kuriositeten Luminor LAB-ID Carbotech.

I tillegg til den klassiske sandwich-skiven med 12, 6 og 9 har klokken datovindu klokken tre og en egen «small seconds», plassert mellom senter av skiven og klokken ni. Alle viserne har fått samme blå Super-LumiNova og fargen går også igjen i kontrastsømmene på den medfølgende remmen i Sportech (kevlar-kompositt). På innsiden av den lette kassen sitter Panerais eget selvtrekkende P.9010. Det sikrer tre dagers gangreserve med sitt doble fjærhus.

Førsteinntrykk

Panerais bruk av blått ser ut til å fortsette for fullt også i 2020. For første gang kombineres Carbotech med en sandwich-skive i blå farge, i det minste i den normale og oppnåelige kolleksjonen.

Et av få ankepunkter jeg personlig kan se er egentlig det samme som har vært gjenstand for kritikk fra både meg og andre tidligere, nemlig prisen. For selv om det selvsagt er en utviklingskostnad forbundet med Carbotech oppleves prisen som høy, også sammenlignet med naturlige konkurrenter. Det er tross alt karbonfiber og lim, riktignok en høyst avansert variant av det, men likevel. Til sammenligning vil tilsvarende klokke i stål ha en utsalgspris som er 40.000 til 50.000 kroner lavere.

Resultatet i seg selv tror jeg likevel kan friste mange som ønsker en lett, tøff og sporty klokke. Dersom man ønsker en klokke i samme materiale og serie, men med et mer tradisjonelt fargevalg enn blå, mistenker jeg at alternativer vil dukke opp ila. året.

Fakta og pris

Modell: Panerai Luminor Marina Carbotech – 44 mm; PAM 1661
Dimensjoner: 44 x 14,5 millimeter
Materiale: Carbotech. Baklokk i DLC-belagt titan
Vannresistens: 30 bar (300 meter)

Urverk: Panerai P.9010
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder; dato
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 3 dager

Rem: Sportech og gummirem medfølger

Veiledende pris: 12.500 euro
Tilgjengelighet: Forventes i mai

Mer informasjon er tilgjengelig på panerai.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Panerai Luminor Marina Carbotech – 44 mm appeared first on TIDSSONEN.NO.

Oppdateringen fansen har ventet på er offisielt kunngjort.

I en årrekke har Portugieser Chronograph vært en av IWCs mest populære klokker. Modellens røtter kan spores tilbake til ref. 325 fra slutten av 1930-tallet, men kronograf-utgaven (ref. 3714) så dagens lys i 1998. Både teknisk og estetisk har modellen vært nærmest uendret frem til i dag.

Da IWC feiret 150-år i 2018, ble Portugieser Chronograph presentert i tre spesielle jubileumsutgaver i et begrenset antall (2.000 i blå/stål, 2.000 i hvit/stål, 250 i hvit/rødt gull). Det ytre var ikke til å ta feil av, men innsiden bød på en gledelig nyhet. Fremfor et 7750-basert urverk som (i ulike utgaver) har hengt med modellen siden 1998, tikket IWCs egenproduserte kaliber 69355.

En utrulling i de ordinære produksjonsmodellene har ligget i kortene, men har latt vente på seg. Før jul kunne man imidlertid observere Portugieser Chronograph med kaliber 69355 i enkelte butikker, men først nå er lanseringen offisiell. Under referansen 3716 presenteres nå seks ulike varianter, hvorav fire er i stål og to er i rødt gull.

Med unntak av urskivene er den nye 3716 nærmest identisk med jubileumsmodellene fra 2018. Fortsatt er designet så og si uendret fra 1998, men glasset i baklokket gir fritt innsyn til den egenproduserte urverket. Sammenlignet med arbeidshesten 7750, er kaliber 69355 et moderne kronograf-urverk med kolonnehjul. Urverket har imidlertid ikke IWCs velkjente Pellaton-opptrekksmekanisme, men benytter et system som teknisk ligner mer på Seikos «Magic Lever».

I følge IWC er de «nye» Portugieser Chronograph i stål utstyrt med en nyutviklet foldespenne, mens utgavene i rødt gull har fått remmer fra Santoni. Prismessig er de nye referansene priset en anelse høyere – men de rundt 1.400 kronene mer stålmodellen kan nok oppdateringen til et egenprodusert urverk sies å være verdt.

Fakta og pris

Modell: IWC Portugieser Chronograph, ref. IW3716
Dimensjoner: 41 mm; 13,1 mm
Materiale: Rustfritt stål / 18-karat rødt gull (5N)
Vannresistens: 3 bar (30 m)

Urverk: IWC kaliber 69355
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, små sekunder; kronograf
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 46 timer

Rem: svart / brun alligator

Veiledende pris: 79.600 (stål) / 178.000 (gull)
Tilgjengelighet: Ute nå

Mer informasjon er tilgjengelig på iwc.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post IWC Portugieser Chronograph med egenprodusert urverk appeared first on TIDSSONEN.NO.

Dersom Chronosphere, Tesla Coil og Tanya vekker gode minner, er dette klokken for deg.

Kalenderen viser desember en gang på slutten av 90-tallet. Romjul for å være mer eksakt. Folk flest prioriterer nok julebukk, Sissel Kyrkjebø, fenalår og sirupssnipper, men for meg og min gode kompis Lars var det noe helt annet som stod i fokus – Command & Conquer: Red Alert. Kanskje tidenes beste strategispill. Eller nei, det var Age of Empires, men jaggu var Red Alert også bra!

Med styrker som Tanya, Longbow og Tesla Coil var det rett og slett et episk dataspill. Timevis med taktikkeri, planlegging og virtuell krigføring på familie-PC-en til Lars gjorde det til den kanskje mest minnerike romjula noensinne. At vi fikk lov å sitte pal i stua, time etter time, er ikke godt å forstå.

Spol frem til 2011. Red Alert har kommet i både to og tre ulike versjoner, men om det var dette dataspillet Bell & Ross hadde i tankene da de skulle lansere en ny klokke er langt mer usikkert. Selv viser de til inspirasjon fra cockpiter i fly – som så mange av deres øvrige klokker. Noe offisielt samarbeid har det aldri vært, så vidt meg bekjent. Det har imidlertid ikke hindret deres BR 01-92 «Red Radar» fra og bli omtalt som nettopp «Red Alert»-klokken av mange i entusiastmiljøet, kanskje enda mer nå enn ved lansering. Egentlig en enkel knytning, både på grunn av det røde designet og «&»-tegnet som man finner i begge logoene.

En radar som viser tiden

BR 01-92 «Red Radar» kom i et begrenset opplag på 999 eksemplarer. Den bygger over samme lest som BR 01-forøvrig, altså med en voksen firkantet urkasse på 46 millimeter i PVD-belagt stål som holder vannet ute til 100 meter. På innsiden tikker ETAs velkjente 2892, men for å vise tiden har Bell & Ross gjort noe ganske annet enn å bruke de vanlige tre viserne.

Foran den sorte bakskiven har man montert tre konsentriske skiver/disker. Disse er påført et rødt mønster som avtar i styrke og som dermed minner om de man finner på en konvensjonell radar. Disse sirkulerer uavhengig av hverandre for å vise deg klokkeslettet. Den innerste for sekunder, den midterste for minutter og den ytterste for timer. Ultrakult, og enda tøffere når du bruker krona for å stille herligheten eller ser det hele i timelapse.

Å produsere de tre diskene som var lette nok til at dette lar seg gjøre (uten å ta fullstendig livet av både urverk og gangreserve) må ha vært en utfordring. Det betyr skiver som må veie veldig lite. En utfordring Bell & Ross tydeligvis klarte og resultatet er oppsiktsvekkende og annerledes enn det meste annet – både da og nå.

Jeg har ingen kjennskap til hvor populær klokken var tilbake i 2011, men med sine rett i underkant av tusen eksemplarer er den for lengst borte fra alle butikkhyller. I dagens bruktmarked virker den å ha holdt seg godt i pris og eksemplarer jeg har funnet for salg ligger gjerne i området 40.000 norske kroner.

Klokken vinner kanskje ikke priser for den mest lettleste, men i kampen om barskeste armbåndsur ligger den langt bedre an? Å konkludere med at den er en glemt helt er kanskje også å ta i, men jeg gjør det likevel. Når den i tillegg vekker frem dataspill-nostalgi og romjulsminner i særklasse, kan jeg ikke annet enn å skikkelig ønske meg en!

Acknowledged! Affirmative!

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Bell & Ross BR 01-92 «Red Radar» appeared first on TIDSSONEN.NO.

Rykter og kvalifiserte gjetninger rundt fremtiden til Omegas «måneklokke».

Denne uken brøt den overraskende nyheten om at Swatch Group avlyser kunde- og presse-arrangementet «Time to Move», grunnet bekymringer rundt det pågående utbruddet av koronaviruset. Eventet skulle gått av stabelen i Zürich rundt månedskiftet februar-mars, med presentasjoner av årets klokkenyheter fra Blancpain, Breguet, Harry Winston, Glashütte Original, Omega og Jaquet Droz. Hva som vil skjer videre er foreløpig uklart – men regionale arrangementer i nær fremtid fremstår som kanskje det mest sannsynlige utfallet.

Ryktene har likevel begynt å svirre rundt det som angivelig skulle blitt presentert. En av de mest interessante spekulasjonene er knyttet til en av Omegas viktigste modeller – Speedmaster Moonwatch Professional. Ute hos forhandlerne rapporteres det om uvanlig begrenset tilgang på modellen, og kilder tilknyttet merket har hintet om at noe er på gang. Det hviskes om at modellen skal tas opp til en teknisk høyere standard, slik vi har sett flere eksempler på i Omegas øvrige kolleksjon.

Er det noe i disse ryktene? Vår gjetning er et rungende «ja». Etter noen runder med diskusjon i redaksjonen, mener vi å ha kommet frem til et plausibelt svar på hva Omega kan komme til å snart presentere:

– En oppdatert Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph.
– Et så og si uendret ytre.
– Kaliber 3861, Master Chronometer med co-axial-gang og silisium-spiral.
– Et prishopp på 10.000 til 20.000 kroner.

Jon Henrik har dessuten troen på keramisk bezel, samt safirglass i front og baklokk. Dette møter noe skepsis hos Jørgen, som tror Omega vil beholde hesalite-glasset og det karakteristiske inngraverte baklokket – men muligens med en safir-variant som supplement.

Omega har i flere år satset tungt på innovasjon, og kolleksjonen har gradvis blitt oppgradert til gjeldende standard. Teknologimessig har Speedmaster Moonwatch Professional hengt etter sine søsken, og i våre øyne er modellen en naturlig nestemann ut. Og det inneværende kaliber 1861 finnes allerede i «Master Chronometer»-utførelse – i form av fjorårets nye kaliber 3861.

Hos Omega har sterkere spesifikasjoner ofte gått hånd i hånd med høyere pris, og vi anser det også som svært sannsynlig at merket vil fortsette klassereisen oppover. Egentlig har basismodellen av Speedmaster i mange år vært bemerkelsesverdig sympatisk priset – i alle fall gitt den ikoniske statusen modellen har, samt prisingen av sammenlignbare kronograf er hos Omegas konkurrenter.

Tror du vi er inne på noe – eller kanskje har du en annen oppfatning? Del gjerne dine tanker i vårt diskusjonsforum her!

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Dette tror vi skjer med Speedmaster Moonwatch Professional appeared first on TIDSSONEN.NO.

En egen nattehimmel på armen!

For noen uker siden tyvstartet klokkeprodusentene i LVMH-gruppen (Zenith, Bulgari, Hublot, TAG Heuer m.fl) klokkeåret 2020 ved å arrangere en egen klokkeuke i Dubai. Blant nyhetene som skilte seg ut var DEFY Classic Midnight – Zeniths forsøk på å kapre det kvinnelige publikum.

Konseptet er egentlig forbausende enkelt; en DEFY Classic med redusert kassestørrelse, kombinert med en vakkert gradert skive. Gjort riktig, som her, vil imidlertid resultatet skille seg overrasende mye fra alt vi tidligere har sett i DEFY-serien. For Zenith ser ut til å ha lykkes godt i arbeidet og resultatet er en slående flott skive. Denne imiterer overgangen fra dag- til nattehimmelen med overgangen fra lysere til mørkere farge utført med sunray-effekt. Det hele akkompagnert av stjerner som pynter opp sammen med Zeniths egen nordstjerne i logoen.

Tre ulike skivevarianter og valget mellom en bezelring med eller uten diamanter gjør at totalt seks ulike referanser er tilgjengelig. De klassiske fargene blå og grå får selskap av en skivevariant i grålig perlemor, alle med diamanter som timemarkører – med unntak av datovinduet klokken tre.

Diamantene på skiven utgjør 0,1 karat, mens om man går for diamanter på bezelringen havner man på 1,48 karat. Det gjør begge versjonene til ganske pyntede, men man står fritt til å velge til hvilken grad. Klokken forøvrig er i stål og med en vanntetthet til 100 meter har nok Zenith ønsket å nå de som også ønsker en klokke som tåler mye bruk utover bare finere anledninger.

For å ytterligere fri til kundene har Zenith inkludert tre forskjellige remmer med hver klokke. Det gjør at man kan endre utseende raskt og enkelt ved hjelp av selskapets nye quick-change system.

Førsteinntrykk

Zenith har ærlig talt surra rundt litt i søken etter seg selv de siste årene. Med DEFY-serien har de søkt mot det (ultra)moderne, mens man på samme tid har forsøkt å forvalte El Primero-arven på en best mulig måte. Det har de lyktes OK med. DEFY Classic er på imidlertid et godt kompromiss mellom fremadrettet design og klassisk eleganse. Det er nok en oppskrift som har fungert ganske godt og som derfor nå resulterer i egne kvinnevarianter.

Nå er neppe jeg den beste til å vurdere hva et kvinnelig klokkepublikum vil like eller ikke, men jeg finner DEFY Classic Midnight ganske flotte og tiltalende. Jeg drister meg derfor til å si at dette er blant det litt mer spennende som er lansert spesifikt for damene de senere år – ikke bare fra Zenith, men fra bransjen forøvrig. Prisen havner likevel litt i øvre sjiktet om man ser på naturlige konkurrenter, så kanskje vil ikke publikumet bli så stort som serien fortjener?

Fakta og pris

Modell: Zenith DEFY Classic Midnight
Diameter: 36 mm
Materiale: Stål
Vannresistens: 10 ATM (100 m)

Urverk: Elite 670 SK
Type: Mekanisk, selvtrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder; dato
Frekvens: 28.000 vph (4 Hz)
Gangreserve: 48 timer

Rem/lenke: Leveres på lenke med 3 ekstra remmer

Veiledende pris: 8.900 sveitsiske franc / 10.900 sveitsiske franc

Mer informasjon er tilgjengelig på zenith-watches.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Zenith DEFY Classic Midnight appeared first on TIDSSONEN.NO.

Populær dykkermodell presenteres nå i grønn drakt.

Det er snart to år siden den seneste generasjonen HydroConquest ble introdusert under Baselworld 2018. Den vellykkedde ansiktsløfningen av Longines’ moderne dykkerklokke omfattet varianter i 43 eller 41 mm størrelse, med svart, blå eller grå skive og keramisk bezel. La oss heller ikke glemme den overraskende utgaven i full keramikk, som ble presentert rundt påsketider ifjor.

Nå presenterer Longines den populære modellen med grønt bezel og skive – som kan matches med en gummirem i samme farge. I en tid hvor grønt nærmest er en motefarge, vinner lanseringen ingen pris for kreativitet. Men hva gjør vel egentlig det, for resultatet er unektelig lekkert. Fremfor en sterk og skinnende grønntone, har Longines gått for en mørkere, mattere og mer militær variant. Dermed fremstår nykommeren som den kanskje tøffeste klokken i familien.

I likhet med søsknene kommer HydroConquest Green i 43 eller 41 mm størrelse, og kan leveres på lenke eller fargematchet gummirem. Keramisk bezel, safirglass og 300 meter vannresistens, sikrer god motstandsdyktighet mot riper og det våte element. På innsiden jobber et selvopptrekkende kaliber L888.3, som er et «Longines-eksklusivt» urverk produsert av søskenselskapet ETA. Etter sigende er designet basert på ETA 2892-A2, men med 64 timers gangreserve og en frekvens på 25.200 vph.

Heftig «boutique edition»

HydroConquest Green dukker også opp i en utgave forbeholdt salg gjennom Longines’ egne butikker. Modellen har fått 41 mm kasse, og leveres både med lenke og gummirem inkludert. Urskiven er utført i teknisk keramikk (zirkoniumoksid), med en litt lysere grønntone og vertikal børstet finisj. Urverket er et kaliber L888.5 – en nær slektning av tidligere nevnte L888.2, men utstyrt med spiral av antimagnetisk silisium.

Nøyaktig pris på boutique-utgaven er ennå ikke kunngjort, men magefølelsen vår tilsier at den fort kan lande rundt 20.000 kroner – om ikke mer. De øvrige utgavene av HydroConquest Green er priset til sympatiske 14.990 kroner, som er identisk med de eksisterende variantene i andre farger. Dette må kunne sies å være en svært konkurransedyktig pris, for en gjennomført klokke fra et «no bullshit» merke med historie og status.

Fakta og pris

Modell: Longines HydroConquest, L3.781.4.06.6/9 (41 mm) / L3.782.4.06.6/9 (43 mm) / L3.785.4.06.6 (boutique edition)
Diameter: 41 mm / 43 mm
Materiale: Rustfritt stål
Vannresistens: 300 meter

Urverk: L888.2 / L888.5 (boutique edition)
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder, dato
Frekvens: 25.200 vph
Gangreserve: 64 timer

Rem/lenke: Grønn gummirem / metallenke

Veiledende pris: 14.990 / ukjent (boutique edition)
Tilgjengelighet: Forventet i april 2020

Mer informasjon er tilgjengelig på longines.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Longines HydroConquest Green appeared first on TIDSSONEN.NO.

For første gang blir et auksjonshus representert på Baselworld, men er gladnyheten egentlig et sykdomstegn?

Interessen for vintage har de seneste årene vært stigende både hjemme og internasjonalt. Sammen med et voksende annenhåndsmarked har både profesjonelle aktører, bruktbutikker og auksjonshus forsøkt å sikre seg sin del av den voksende kaken. La oss heller ikke glemme klokkemerkene og selskapene selv, som Richemonts oppkjøp av Watchfinder og Audemars Piguets «pre-owned»-program. Fra å være en litt sær nisje for spesielt interesserte, har annenhåndsmarkedet vokst seg til å bli en mer tilgjengelig arena med høy økonomisk verdi.

Selv om auksjonshusene har solgt sjeldne klokker i mange tiår, fikk nok mange for alvor øynene opp for fenomenet da Paul Newmans egen Rolex «Paul Newman» Daytona gikk under hammeren i oktober 2017 – til en pris som gjorde den til verdens dyreste armbåndsur. En begivenhet som i amerikansk tabloidpresse gjerne omtales som «the sale that sparked the vintage boom».

I en pressemelding sendt ut tirsdag 11. februar annonseres det at Phillips in Association with Bacs & Russo vil innta messegulvet på årets Baselworld. Det er samme selskap som organiserte nettopp salget av nevnte Daytona med den velkjente Aurel Bacs som auksjonarius. For første gang slipper den tradisjonsrike messen til en aktør som fokuserer fullt og helt på brukte klokker. Til Baselworld vil Phillips ta med seg både klokker fra vårens auksjoner, men også spesielt utlånte armbåndsur fra noen av verdens største samlere.

Et sykdomstegn?

Et auksjonshus på en klokkemesse kan bli et interessant tilskudd som vil vekke interesse og nysgjerrighet hos mange besøkende – undertegnede inkludert. Det jeg likevel ikke kan unngå å legge merke til, er at nykommeren får plass i selve hovedhallen (Hall 1.0), og dermed er plassert i messegulvets indrefilet. Forøvrig debuterer også Dolce & Gabbana i den storslagne Hall 1.0 i år, til mildt sagt blandet entusiasme fra klokkeverdenen. Dette vitner om at den tidligere fullpakkede grunnetasjen nå har masse tilgjengelig plass. Plass som mange selskaper har traktet etter og ment seg fortjent til, herunder virkelig seriøse aktører som Seiko og Grand Seiko. Plass de ikke ble tilbudt i fjor da Swatch Group trakk seg ut – begrunnelser gode eller ei.

Med Swatch Group og Breitling ute har det utvilsomt åpnet seg muligheter i hovedhallen, og når man nå samme dag får vite at Bulgari trekker seg fra årets show, er det ikke rart at man begynner å få mer plass. Det er imidlertid ingen gladnyhet for Baselworld, men heller et virkelig sykdomstegn. Et sykdomstegn i ordets rette forstand ettersom corona-viruset er oppgitt som en noenlunde offisiell årsak for avgjørelsen fra Bulgari selv. Forøvrig har både Swatch Group og Seiko / Grand Seiko kansellert sine begivenheter med epidemien som oppgitt årsak. Viruset virker derfor å henge som en skygge med hittil litt usikre konsekvenser over arrangementet – som om det ikke sliter nok i motbakke allerede.

Bulgari har ikke et enormt fotfeste i norske klokkekretser, men har imponert med sin haute horlogerie de senere årene. Glem imidlertid ikke at de også er en svært viktig aktør på smykke- og juvelér-siden. Og selv om vi klokkenerder egentlig ikke bryr oss en døyt om etasjene med juveler og edelstener, kan jeg love deg at arrangementskomiteen gjør det. For Bulgari er blant de virkelig store – såvidt meg bekjent det største selskapet i omsetning av alle LVMH-merkene på Baselworld. Det gjør tapet av Bulgari ekstra merkbart, for Baselworld har fridd voldsomt også til smykkeindustrien for å finne grunnlag for overlevelse.

Heldigvis har resterende merker i LVMH (Zenith, TAG Heuer og Hublot) valgt å møte opp. Bulgari på sin side åpner opp for deltakelse fra og med neste år igjen, men det er enda litt i det blå og vil nok avhenge litt av erfaringer de gjør seg med egne «road shows» i år.

Veien videre

Rolex (inkludert Tudor) og Patek Philippe har stått tilsynelatende svært stødige i sin støtte til Baselworld og messens lovnad om store moderniseringer for 2020 og årene videre. Så lenge støtten fortsetter, er det nok «liv laga» for å arrangere klokkemesse – i en eller annen form. Tiden da alle messehallene var fylte til randen virker imidlertid å være forbi.

Til tross for massive forfall gleder jeg meg til årets arrangement, som enda byr på masse klokkesnacks fra masse flotte produsenter – og nå altså også et auksjonshus. Likevel kan jeg ikke unngå å tolke nesten alle forsøk på gladnyheter og positive pressemeldinger som desperate forsøk på å berge et synkende skip.

Mer på de offisielle nettsidene til Baselworld.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Baselworld: Phillips inn og Bulgari ut appeared first on TIDSSONEN.NO.

Endelig en Patravi ScubaTec som treffer med det ytre designet!

Fokuset på miljø og bærekraft er i vinden som aldri før – og med det stadig flere produsenters støtte til organisasjoner med slikt arbeid på agendaen. Blant produsentene av dykkerklokker har disse initiativene gjerne fokusert på nettopp havet, og for Carl F. Bucherer gjennom et samarbeid med «Manta Trust». En organisasjon som arbeider for forskning og ivaretakelse av havområder hvor rokker eller skater, som Djevelrokken, har sitt naturlige habitat.

Patravi ScubaTec er selskapets røffeste dykker og i tillegg til en rekke (mer eller mindre vellykkede) utgaver i standardkolleksjonen har samarbeidet med Manta Trust har tidligere resultert i to spesialutgaver. Begge disse har hatt den utrydningstruede arten som en del av skivens design. Med fare for å kritisere et godt initiativ syns jeg nok selv at dette rotet til mer enn det pyntet opp, men det er også de klokkene som kanskje er visuelt nærmest denne nykommeren.

Patravi ScubaTec Black er imidlertid ikke en Manta Trust-utgave, selv om fiskearten utgjør dekoreringen på baklokket. Det betyr det normale bølgemønsteret som bakteppe på den sorte skiven – og Carl F. Bucherer har valgt å ta det mørke designet helt ut med en svart og grå bezelring og helsvart urkasse. Det funker! Dette er forøvrig den samme 45 millimeter store DLC-behandlede urkassen i titan som vi så på nettopp «Black Manta Special Edition».

Klokkens miljø-alibi finner vi i den sorte remmen som kombinerer gummi med gjenvunnet plast fra PET-flasker, selvsagt hentet opp fra havet. En ren gummirem med ScubaTec-logo er også tilgjengelig.

Som seriøs dykker har man benyttet relativt markante doser blå Super-LumiNova både på visere og timemarkører. Minuttviseren fremheves ekstra, mens time- og sekundviseren har fått dette mot tuppen – i tråd med dykkerfokuset.

Innsiden er kanskje ikke den mest spennende med selskapets versjon av ETA 2824 (kalt CFB 1950.1), men dette er en COSC-sertifisert utgave av en velkjent arbeidshest som funker. Ankepunktet er kanskje gangreserven på beskjedne 38 timer.

Førsteinntrykk

Tidligere utgaver av Patravi ScubaTec har ikke vært blant mine favoritter. Det har i hovedsak vært på grunn av fargevalg som ikke har appellert helt, samt den i overkant voksne størrelsen for mine håndledd. Teknisk utførelse har det imidlertid sjelden vært noe å utsette på.

Patravi ScubaTec Black er langt mer vellykket og fjerner nærmest alle ankepunkter jeg har hatt mot det ytre designet. Fortsatt er kassen stor, men titan gjør at den nok likevel bærer lett nok til at den kan bli aktuell for flere. Urkassen forøvrig har masse herlige detaljer, kombinasjoner av finisjeringsteknikker og skarpe trekk som passer resten av klokken utmerket. Med en oppgitt vanntetthet til 500 meter bør dette være et alternativ for de som ønsker en «stealth» og voksen dykker, selv om den prismessig legger seg ørlite høyt.

Fakta og pris

Modell: Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec Black
Diameter: 44.6 x 13.45 mm
Materiale: Titan, DLC-behandlet; Keramisk bezelinnlegg
Vannresistens: 50 bar (500 meter)

Urverk: CFB 1950.1 (Basert på ETA 2824)
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder; dato
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 38 timer

Rem: Kombinert gummi/gjenvunnet plast eller ren gummirem

Veiledende pris: Ca. 74.000 norske kroner

Mer informasjon er tilgjengelig på carl-f-bucherer.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec Black appeared first on TIDSSONEN.NO.

Undervurderte klokker, nyinnkjøpt håndleddspryd og god stemning.

Følg Tidssonen Podcast med Apple Podcasts, Google Podcasts eller Spotify.

For tredje episode tar vi et dykk i konseptet «Glemt helter», som ble introdusert her på Tidssonen i 2018. Klokker som ikke akkurat er de mest ettertraktede i annenhåndsmarkedet, men som innehar en spennende egenskaper og sjarm. Klokker som typisk er utenfor radaren hos alt fra typiske vintage-samlere til storflippere med Rolex-kroner og integrerte lenker i øynene.

Dagens episode byr selvsagt også på en obligatorisk «wristcheck», festlige avstikkere og aktuelle kommentarer. Det er bare å lene seg tilbake og trykke «play»!

Noter

01:00
Glemte helter: «Litt for nye gamle til å være det hotte nye, og litt for nye til å være vintage».

01:25
Resymé av «En kveld med Grand Seiko».

05:45

10:00

10:30
NURK-møter.

13:00
Dagens hovedtema: Glemte helter.

17:24
Glemt helt: Glemt helt: Jaeger-LeCoultre Master Compressor Extreme World Chronograph.

18:49
Glemt helt: IWC GST Perpetual Calendar.

21:03
Glemt helt: Ikepod Hemipode.

26:55
Glemt helt: IWC-Porsche Design ref. 3510 «Kompassuhr.

27:10
John Goldberger.

30:50
Glemt helter: Breguet La Tradition.

33:25
Patek Philippe-museet i Genève (og andre tips til byen).

36:50
Jørgen Erdahl er ny redaktør på Tidssonen.no.

38:19
Både Grand Seiko Summit og Time to Move ble nylig avlyst.

39:00
Nicolai er positiv til fremtidens fokus blant klokkeinteresserte.

39:54
Jon Henrik syns annenhåndsmarkedet har blitt litt mye ville vesten.

42:55
Takk for oss! Husk at Tidssonen Podcast også er tilgjengelig på Apple Podcasts, Google Podcasts eller Spotify!

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Episode 3: Glemte helter appeared first on TIDSSONEN.NO.

Tre nye referanser inspirert av den første japanske kronografen.

På tampen av fjoråret trakk Seiko sløret av to nye kronografer i Presage-serien. To spesialmodeller som markerte henholdsvis 50-årsjubileet for en av verdens første selvopptrekkende kronografer (Seiko 6139), og 55-årjubileet for lanseringen av den første japanske kronografen (Seiko Crown Chronograph).

Nå introduserer Seiko tre nye referanser inspirert av den samme Crown Chronograph fra 1964. Denne gangen dreier seg imidlertid om enklere «three-hand»-varianter med ulike farger på urskiven. Modellen bærer det lange navnet «Presage Prestige Line Limited Edition», hvor hver farge er begrenset til 1.964 eksemplarer.

SPB127J1 (sølv), SPB131J1 (svart), SPB129J1 (grønn) byr på en 41,3 mm kasse i rustfritt stål, som huser Seikos nye kaliber 6R35 fra 2019. Urverket er litt tynnere enn det velkjente 6R15, som er å finn i mange moderne Seiko-modeller. Urverket har både hacking og mulighet for manuelt opptrekk, mens gangreserven er på hele 70 timer. Designet er tydelig inspirert av den historiske forgjengeren, hvor varianten med sølv-farget urskive kommer nærmest.

Fronten er utstyrt med ripesikkert safirglass, mens baklokket er av den heldekkende sorten. Her har Seiko inngravert hvert eksemplars unike serienummer, for å tydeliggjøre at det begrensede antallet klokker er reelt. Seiko har ikke kommunisert noe rundt selv kronen, som tyder på at den neppe er skrudd. Likevel er vannresistensen oppgitt til absolutt godkjente 100 meter.

Førsteinntrykk

Fra dag én har Presage-serien imponert med «mye klokke for pengene». Også med den nye trioen føler jeg meg trygg på at Seiko vil innfri. Likevel er det viktig å understreke at innfallsvinkelen denne gangen er en litt annen – fremfor å by på glimt av japansk håndverkskunst, eller trekk som minner om storebror Grand Seiko, gjenskapes (nesten) et historisk design. I denne kategorien er det mange flere om beinet.

Mitt inntrykk er at Crown Chronograph tilhører en litt mindre kjent side av Seikos historie, hvor graden av gjenkjennelse blant entusiaster flest er forholdsvis lav. På papiret virker det temmelig sprøtt å lage en «three-hand» av en historisk kronograf, men originalens spesielle monopusher-design uten underskiver gjør at det i praksis funker. Også uavhengig av inspirasjonskilden fremstår designet som attraktivt, med tydelige vintage-vibber og periodetypiske trekk.

Angriper man klokkehobbyen som en intellektuell øvelse hvor «alt skal stemme», tror jeg man vil finne mer glede i andre deler av Seikos kolleksjoner. Faller man imidlertid for designet, er det ingenting som tilsier at dette ikke kan være et godt kjøp.

Fakta og pris

Modell: Seiko Presage Prestige Line Limited Edition
Referanser: SPB127J1 (sølv), SPB131J1 (svart), SPB129J1 (grønn)
Dimensjoner: 41,3 mm; 11,3 mm
Materialer: Rustfritt stål, safirglass
Vannresistens: 100 m

Urverk: Seiko kaliber 6R35, egenprodusert
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder, dato
Frekvens: 21.600 vph (3 Hz)
Gangreserve: 70 timer
Oppgitt presisjon: +25/-15 sekunder per dag

Lenke: Rustfritt stål

Veiledende pris: 8.998 kroner
Tilgjengelighet: Februar 2020

Mer informasjon er tilgjengelig på seikowatches.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Seiko Presage Prestige Line L.E. appeared first on TIDSSONEN.NO.

Sinn hiver arabiske tall og beige fargetoner på sin velkjente pilotklokke.

Pilotklokker har alltid vært selve grunnpilaren for Sinn Spezialuhren og modell 104 er kanskje pilotklokken over noen i deres nåværende kolleksjon. Fra den først ble lansert i klassisk sort har vi de senere årene sett flere ulike skivevarianter komme til, herunder blå, grå, hvit og en sprek «grønnspraglet» variant på fjorårets Baselworld.

Den grønne var ikke første gang Sinn beveget seg litt bort fra det trygge og klassiske, men var likevel med å understreke det tyske merkets forsøk på å bli litt mer friske. Håpet er nok å treffe et litt bredere og yngre publikum enn før.

En variant av 104 St Sa med blå solstrålemønstret skive finnes allerede i kolleksjonen til Sinn. Denne nylanseringen skiller seg i hovedsak fra eksisterende variant med sine arabiske timemarkeringer, samt bruken av beige Super-LumiNova på tall, visere og pilen i bezelen. Klokken leveres også med to ulike remmer – begge med litt slitt utseende som understreker Sinns forsøk på å sende tankene våre tilbake i tid.

Oppskriften på resten av modellen er velkjent fra eksisterende standardutgaver. Det betyr en 41 millimeter stor urkasse i polert rustfritt stål, blått bezelinnlegg av aluminium og safirglass på begge sider. Bezelet er forøvrig av «pilottypen» hvor 60-minutters-skalaen er synkende og dermed velegnet for klassisk navigering.

Sinn fremhever også klokkens motstandsdyktighet mot både høyt og lavt trykk i markedsføringen. En problemstilling som vel sjelden ses i praksis, men som har blitt litt aktualisert de seneste ukene med historisk lavt lufttrykk over kongeriket og dermed flere innstilte flyavganger.

På innsiden fortsetter man med det trygge valget i form av SW 220-1, som har fått teksten «Eine von 1000» på rotoren for å understreke at klokken kommer i et begrenset antall.

Førsteinntrykk

Bruken av «kunstig eldet» Super-LumiNova har etterhvert blitt svært utbredt, med vekslende hell. Designtrekket vekker også sterke følelser hos entusiastene, enten det er med positivt eller negativt fortegn. Personlig liker jeg det veldig godt, når det er gjort riktig – med gode eksempler som Breitling Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition eller Blancpain Air Command Flyback Chronograph.

Sinn er litt vågale når de velger å bruke en blå skive med solstrålemønster og nevnte beige farge. Det er et valg med langt svakere historisk knytning enn ren sort, og som dermed gjør at jeg oppfatter det hele som mindre korrekt. Det er ikke et vesentlig poeng i seg selv, for jeg likte den grønne varianten som kom i fjor meget godt. Likevel er det noe med den blå skiven, de beige markeringene og den utstrakte bruken av hvitt på bezelen forøvrig som gjør det hele litt rotete. Det appellerer ikke helt til min smak, uten at andre trenger å være enig.

Klokkene til Sinn imponerer meg imidlertid på mange områder. De tilbyr en «no bullshit»-tilnærming som ofte gir god valuta for pengene. Jeg har derfor ingen betenkeligheter med teknisk utførelse, men personlig ville jeg valgt en av de andre variantene av 104 om den stod på innkjøpslisten.

Fakta og pris

Modell: Sinn 104 St Sa A B E
Dimensjoner: 41 x 11,5 millimeter
Materiale: Rustfritt stål
Vannresistens: 20 ATM (200 m)

Urverk: Sellita SW 200-1
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder, dag, dato
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 38 timer

Rem: Leveres med to ulike remmer

Veiledende pris: ca. 14.000 kroner
Tilgjengelighet: 1.000 eksemplarer

Mer informasjon er tilgjengelig på sinn.de.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Sinn 104 St Sa A B E appeared first on TIDSSONEN.NO.

En moderne tolkning av det ultraklassiske armbåndsuret.

De Ville og Trésor høster kanskje ikke samme status i Omega-kolleksjonen som de mer kjente familiene, men Trésor har vært med i katalogene til Omega helt siden 1949. I fjor vår ble de hittil nyeste varianter av De Ville Trésor 40 mm presentert, først som en utgave i begrenset antall for å feire 125-årsjubileet til Omega og senere som normale hyllevarianter. Nyhetene druknet nok litt i mengden, blant annet på grunn av det store fokuset på Apollo 11 og relanseringen av caliber 321, samtidig som modellserien heller ikke normalt er den som høster mest oppmerksomhet.

En annen årsak til at disse ikke har vekket stor oppmerksomhet er nok fordi de visuelt kun er en forsiktig evolusjon fra tidligere modeller. Den største endringen har skjedd på innsiden og modellene kommer nå med et enda mer kapabelt urverk enn før.

Kolleksjonen spenner over seks ulike varianter i skrivende stund. Dette inkluderer totalt fire varianter i rustfritt stål, som kommer med hvit eller rutet blå skive, og med bezelring med eller uten diamanter. Ytterligere to varianter er tilgjengelig i edelt metall, da i roségull med grå emaljeskive og i gult gull med hvit emaljeskive. For denne omtalen var det stålvarianten med hvit skive som var gjort tilgjengelig.

Klassiske detaljer

De Ville Trésor 40 mm er på mange måter den ultraklassiske «tre-hånderen» med datovisning. Ved første øyekast er det ytre enkelt og minimalistisk, men den lett konkave skiven og safirglasset er med å gi en ekstra dimensjon som lett faller bort på bilder. Det samme gjelder de polerte timemarkørene som også gir mye lysspill og en relativt god lesbarhet også i svakt lys. Dette er detaljer som tydeliggjør litt av kvalitetsforskjellen om man sammenligner med billigere alternativer på markedet.

Linjene på urkassen føles helt riktige. Det samme gjelder bærekomforten som oppleves upåklagelig med lav vekt og en lavtbyggende klokke som sklir under skjortemansjetten uten problemer. En enkel spenne sikrer den sorte lærremmen rundt håndleddet. Omega har valgt å polere hele kassen, og også dette føles korrekt og elegant.

Det er innsiden som teller?

Urverket er Omegas eget kaliber 8910 som er et «Co-Axial»-verk med Master Chronometer-sertifisering fra METAS. Som sine nære slektninger er det helt i toppklasse hva angår serieproduserte verk. Finisjering er godt utført (og erketypisk Omega), men alt i alt litt industriell. Siden urverket ikke har rotor åpnes det opp for litt mer innsyn. Dermed er resultatet estetisk vakrere enn på de automatiske variantene.

Omega har valgt sorte skruer som matcher det sorte balansehjulet, hvor en balansefjær i silisium er med å sikre de svært gode antimagnetiske egenskapene. Erfaringsmessig vet vi også at Omegas moderne urverk har solide egenskaper mot det meste av andre ytre påvirkninger. Urverket som sitter i gullvariantene er teknisk identisk, men har fått en balansebro i det edle metallet og derfor også et eget navn – kaliber 8929.

Over perioden jeg hadde denne klokken var da også nøyaktigheten ganske upåklagelig og opptrekket føles jevnt og fint, med ganske godt grep på kronen.

Avsluttende tanker

Omega gjør voldsomt mye riktig med denne lanseringen – i det minste i denne kategorien av armbåndsur. Jeg har vanskelig for å sette fingeren på noe som burde vært gjort annerledes, men finner meg selv i å lure litt på hvordan klokken vil tas i mot i dagens marked og hvor den skal finne sine kunder.

Å plassere denne i en bastant bås er egentlig litt vanskelig. Det minimalistiske designet på både kasse og skive trekker dette mot en klokke for de penere anledninger. Det samme gjør egentlig urverket som må trekkes manuelt. En dressklokke i sin reneste form er dette imidlertid ikke, i det minste om vi skal være helt puristiske (og litt vanskelige). Dette «ødelegges» av datovinduet og trekker klokken nærmere en hverdagsklokke enn noe som bare skal ha en misjon i høytidelig sammenheng. Nå er det jo selvsagt mange som bruker dress som arbeidsantrekk til hverdags, og det er kanskje her klokken må finne sin nisje? Det andre alternativet jeg ser for meg er godt voksne menn som liker det enkle vintage-designet, men ønsker en teknisk moderne klokke som tåler hverdagslige utfordringer.

For de fleste andre tror jeg imidlertid at konkurrenter, både fra egen kolleksjon og fra andre merker, vil gjøre at denne vil få det vanskelig med å nå helt opp. Til det mangler den litt for mye x-faktor, og med det jeg opplever som en relativt høy utsalgspris begynner man å måtte sparke ball med noen seriøse utfordrere. Her tror jeg det er produsenter som ikke leverer like solide egenskaper på papiret, men som likevel oppleves mer spennende horologisk som vil bli sterke utfordrere. Jeg tror Omega vil oppleve at både etablerte sveitsere, som Jaeger-LeCoultre, og utfordrere som Grand Seiko kommer til å konkurrere om kunder i samme segment.

Dersom designet taler til deg får du imidlertid en kvalitetsmessig svært solid og kompetent klokke i disse nyeste utgavene av De Ville Trésor. Og blir den hvite skiven kjedelig kan kanskje de andre skivevarianter i familien være gode alternativer?

Fakta og pris

Modell: Omega De Ville Trésor Co-Axial Master Chronometer
Modellnummer: 435.13.40.21.02.001
Dimensjoner: 40 x 10,1 millimeter
Materiale: Rustfritt stål
Vannresistens: 3 bar (30 m)

Urverk: Omega 8910
Type: Mekanisk, manuelt opptrekkbart
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder; dato
Frekvens: 25.200 vph
Gangreserve: 72 timer

Rem: Sort lærrem

Veiledende pris: 63.000 norske kroner / 146.000 norske kroner (roségull)

Mer informasjon er tilgjengelig på omegawatches.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Omega De Ville Trésor appeared first on TIDSSONEN.NO.

En av de flotteste klokkene fra Breguet ble nettopp enda litt vakrere!

Classique Tourbillon Extra-Plat er egentlig en samling av alt Breguet mestrer best. En klassisk gjennomelegant klokke med signaturtrekk i fleng – alt akkompagnert av en herlig tourbillon. Den lett usentrerte tidsvisningen på skiven, de slanke «Breguet»-numeralene og de karakteristiske «Breguet»-viserne. Alt vitner om klokkehistorie på øverste hylle. Resultatet har vi sett før med ulike skivevarianter, men med den dypblå grand feu-emaljerte skiven blir denne modellen kanskje vakrere enn noensinne.

For å fokusere på hovedattraksjonen først – tourbillonen. Første gang utviklet i 1795 av nettopp Abraham Louis Breguet med sikte på å øke nøyaktigheten i datidens lommeur. Ved å plassere hemverk og balanse i et roterende bur, kunne man redusere tyngdekraftens negative innvirkning på urverket.

Selv om tourbillonen kanskje ikke har reell funksjon i dagens armbåndsur, forblir det en av de mest ettertraktede og visuelt tilfredsstillende «komplikasjonene» innen haute horlogerie. Breguet har vist gang på gang at de mestrer den til det fulle og med sin fulle rotasjon i løpet av 60 sekunder fungerer den også som sekundviser.

Kongeblå grand feu

Den blå grand feu-emaljerte skiven så vi på ref. 5771 – og av erfaring tør jeg si at den er slående vakker. Skiven er laget i rent gull og deretter malt med en blanding av emaljepulver, olje og vann før den blir bakt på ca. 800 grader. For å få den dype kongeblå fargen gjentas prosessen flere ganger, før man pusser frem en speilblank finish for hånd og baker den en siste gang. Resultatet er en rik og dyp farge.

Den dekorerte minuttskalaen er (i likhet med mange elementer på klokken) inspirert av gamle lommeur og Breguet har brukt sølvpulver som gir en flott kontrast mot det blå. Den hemmelige signaturen er også på plass rett i overkant av tourbillonen, også den med en historie fra gamle lommeur – i hensikt å skille kopier fra ekte vare.

Classique Tourbillon Extra-Plat 5367 kommer i en 41 millimeter stor og kun 7,45 millimeter høy urkasse av platina. Også her er det signaturelementer å finne, med de slanke vinkelrette påloddede remfestene og den riflede mellomkassen. For å feste det hele til håndleddet kommer klokken med en matchende mørk blå rem av alligator og en foldespenne i platina.

Vender du baksiden opp får du ytterligere klokkekunst – utover den imponerende slanke 3 millimeter høye/lave tourbillonen. Denne er gravert med “Brevet du 7 Messidor An 9”, som refererer til patentdatoen 26. juni 1801 for Breguets oppfinnelse – skrevet som den ble til den franske revolusjonskalender.

Resten av Calibre 581 er delikat finisjert med masse flotte detaljer i erketypisk Breguet-stil, herunder broer og fjærhus gravert for hånd. Det trente øyet vil se at urverket faktisk er selvopptrekkende, ved hjelp av en perifér rotor (også denne i håndgravert platina) som ligger langs ytterkanten. Denne trekker opp hovedfjæren som leverer imponerende 80 timers gangreserve.

Selv om dette langt på vei er så klassisk klokkemakeri man kommer, skjuler det seg flere moderne nyvinninger i urverket. Tourbillion-buret i titan og balansefjæren i silisium er gode eksempler på det.

Førsteinntrykk

Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat er fascinerende og teknisk flotte klokker. Førsteutgaven, ref. 5377, fant jeg imidlertid litt rotete med en fremtredende gangreserveindikator og guilloché-skive. Det samme gjaldt også den skjeletterte utgaven ref. 5395. Lansering med hvit emaljeskive i 2018 var imidlertid langt mer etter mine preferanser og årets blå variant synes jeg høyner det hele enda et hakk. Resultatet er ren poesi.

Dessverre blir den kun tilgjengelig i Breguets egne butikker, og med en pris på halvannen million vil det nok bli med drømmen for mange av oss.

Fakta og pris

Modell: Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat 5367 «Blue Enamel»
Dimensjoner: 41 x 7,45 millimeter
Materiale: Platina
Vannresistens: 3 bar (30 meter)

Urverk: Breguet Calibre 581
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter og sekunder; tourbillon
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 80 timer

Rem: Mørk blå alligatorrem med foldespenne i platina

Veiledende pris: Ca. 1.500.000 norske kroner
Tilgjengelighet: I Breguet Boutiques

Mer informasjon er tilgjengelig på breguet.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat 5367 «Blue Enamel» appeared first on TIDSSONEN.NO.

Den japanske giganten trekker seg grunnet usikkerheten rundt COVID-19.

Allerede før utbruddet av coronaviruset var oppkjøringen til Baselworld mildt sagt vaklende. I fjor ble det kjent at både Seiko og Casio trekker seg fra den tradisjonsrike messen. Ved årsskiftet stod Citizen dermed igjen som den siste japanske giganten.

Nå ser det ut til at Hall 1.1 vil bli enda tommere enn antatt. I følge det Singapore-baserte klokkemagasinet Deployant, vil Citizen snart kunngjøre beslutningen om å ikke delta på årets Baselworld. I følge magasinets kilder begrunnes den dramatiske avgjørelsen med usikkerheten knyttet til COVID-19-viruset.

Deployant skriver videre at beslutningen «kun» vil omfatte Citizen og Bulova. Gruppens øvrige (europeiske) merker – Arnold & Sons, Angelus and Frederique Constant/Alpina – skal etter planen fortsatt delta.

Nyheten kommer i kjølvannet av en pressemelding fra Baselworld den 20. februar, hvor administrerende direktør Michel Loris-Melikoff skrev at messen var «on track» til å åpne som planlagt den 30. april.

Oppdatering: Baselworld har nå publisert en offisiell uttalelse.

«We deeply regret the decision of our friends in Japan and the U.S. to withdraw from the next Baselworld due to the Coronavirus. Loyal to Baselworld for more than 30 years (since 1986), the Citizen and Bulova brands, which belong to the Japanese Citizen Watch Group, have made this painful decision not without regrets, and have assured us of their return in 2021,» said Michel Loris-Melikoff, Managing Director of Baselworld.

Norio Takeuchi. Managing Director of Citizen Watch Co. said: «The Citizen Watch Group strongly supports Baselworld in its project and transformation. We believe in the importance of a major event bringing together the entire watch industry.»

This year, the Citizen and Bulova brands will try to make up for this absence with several local events in their respective countries. 

Michel Loris-Melikoff, Managing Director of Baselworld added: «We remain focused on the preparation of the 2020 edition of Baselworld, the set-up schedule remains unchanged, and we are looking forward to unveiling the many new features and new formats we are preparing for the coming show. As far as the Coronavirus is concerned, we are closely monitoring developments with the health authorities. We remain extremely attentive on a daily basis. To date, I can confirm that Baselworld will take place as scheduled from 30 April to 5 May 2020.»

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post AKKURAT NÅ: Citizen trekker seg fra Baselworld 2020 appeared first on TIDSSONEN.NO.

Gammel klassiker fra Breitling gjenskapes i nær tro kopi.

Prosessen med å rydde opp i Breitling er allerede godt i gang. Under ledelse av bransjeveteranen Georges Kern (tidligere Richemont og IWC), ser vi et merke som begynner å finne tilbake til gammel storform. Fjorårets relansering av Navitimer ref. 806 fra 1959 tok klokkeverdenen med storm. På utsiden fremstod modellen nærmest som en blåkopi av den gamle originalen, og de 1.959 eksemplarene fikk raskt bein å gå på.

Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition kan fort vise seg å gjenta suksessen. Årets nykommer er en gjenskapning av den historiske «Co-Pilot» fra 1953, som i dag er et ettertraktet objekt for samlere av Breitling. I følge Breitling var det opprinnelige designet inspirert instrumentklokker fra 1930- og 1940-tallet, som ble produsert av merkets Huit Aviation Department.

Militære ambisjoner

Estetisk har både «Co-Pilot» og årets gjenskapning flere likhetstrekk med pilotklokken «Type 20», som ble levert til det franske militæret av flere produsenter, inkludert Breguet, Auricoste, Dodane og Mathey-Tissot. Også Breitling ønsket etter sigende sin bit av kaken, men klarte aldri å sikre en forsvarskontrakt. Fraværet av flyback-funksjon sies å ha spilt en rolle i franskmennenes beslutning. Hvem som egentlig var først ute med det ytre designet foreligger det imidlertid ingen fasit på.

I likhet med fjorårets «re-edition», er også årets modell svært tro mot den historiske forgjengeren. Denne runden klinker Breitling imidlertid til med tre varianter i henholdsvis stål, rødt gull og platina (med blå skive) – hvor førstnevnte er den mest autentiske. Støtter vi oss til bildene Breitling har publisert, er urskivene nært identiske med inspirasjonskilden fra 1953. «Genéve» under logoen blitt utelatt, og den kremfargede lumen er moderne Super-LumiNova fremfor en gammel radioaktiv variant. Etter sigende var den varmtonede fargen også å finne på originalen, så det er ingen grunn til å rope ut om «fauxtina».

Kassen på 41,1 mm ser ut til å noe svakere fasetter på remfestene enn originalen, mens kronograf-knappene later til å stikke mer ut. Sistnevnte har trolig en godkjent forklaring, for urverket er ikke en overligger fra Venus. Derimot er det Breitlings egenproduserte kaliber B09 som jobber på innsiden av kassen. Urverket er en nær slektning av det velkjente B01, men har manuelt opptrekk.

Førsteinntrykk

AVI Ref. 765 1953 Re-Edition er et håndfast bevis på at Breitling er på hugget. Denne kompromissløse tilnærmingen til relanseringer av historiske referanser – i et begrenset antall og tilsynelatende kun én per år – fortjener etter min mening stjerne i margen. Litt frieri til samlerne og de mer kresne entusiastene, men gjort helhjertet og uten å fremstå som fullstendig «sell-out».

Som en pilotklokke med militære-forbindelser har AVI Ref. 765 1953 Re-Editon både styrker og svakheter. For Breitling-fansen er det et velkomment gjensyn med en klassiker, men designet kan trolig sies å være universelt attraktivt. Samtidig er et det snakk om en kategori hvor det er mange om beinet – både av tilgjengelig vintage og moderne varianter. Her stikker kanskje Breguet Type XX seg frem som den argeste konkurrenten.

Uansett fremstår Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition som en interessant og fair priset klokke, og merket vil neppe få noen problemer med å bli kvitt de 1.953 eksemplarene i rustfritt stål.

Fakta og pris

Modell: Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition
Dimensjoner: 41,1 mm, 13,95 mm
Materiale: Rustfritt stål / rødt gull / platina, hesalite
Vannresistens: 30 meter (3 bar)

Urverk: Breitling B09, egenprodusert, COSC-sertifisert
Type: Mekanisk, manuelt opptrekkbart
Funksjoner: Timer, minutter, små sekunder, kronograf
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: Ca. 70 timer

Rem: Svart / brun / gyllenbrun lærrem

Veiledende pris: 7.900 (stål) / 21.000 (rødt gull) / 39.000 (platina) sveisiske franc
Tilgjengelighet: 1.953 (stål) / 253 (rødt gull) / 153 (platina), levering i april 2020

Mer informasjon er tilgjengelig på breitling.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition appeared first on TIDSSONEN.NO.

Grand Seiko Europe S.A.S. i Paris blir et heleid datterselskap av Seiko Watch Corporation.

I en rykende fersk pressemelding presenterer Seiko Watch Corporation det nye selskapet Grand Seiko Europe S.A.S., som vil være aktivt fra den 1. april 2020. Fra basen i Paris, vil det heleide franske datterselskapet bli ansvarlige for salg og markedsføring av Grand Seiko i Europa. Grand Seiko Europe S.A.S. vil ledes av den nyansatte men erfarne Fréderic Bondoux, som kommer fra stillingen som Managing Director for Longines Frankrike. Før dette hadde Bondoux samme rolle for Omega Frankrike.

Beslutningen om å etablere en egen europeisk arm er ikke helt uventet – høsten 2018 etablerte Seiko Watch Corporation en tilsvarende amerikansk arm i form av Grand Seiko Corporation of America. Nyheten slippes også kun en måned etter at første Grand Seiko Boutique i Fastlands-Europa ble presentert. Neste måned åpnes dørene ved Place Vendôme i Paris, i det som vil bli verdens største Grand Seiko Boutique. Naturlig nok vil også butikken falle under det nyopprettede selskapets ansvarsområde.

I følge pressemeldingen vil Grand Seiko Europe S.A.S. føre beslutningstakerne for merkets strategi nærmere det europeiske markedet, og muliggjøre en vesentlige nye investeringer i markedsføring. Målet er å fortsette veksten i salg mot både sluttkunder og for distribusjonskanalene.

Shinji Hattori, styreleder og CEO for Seiko Watch Corporation, siteres med:

«The creation of this new company is another important step forward for Grand Seiko. I am delighted by the progress that Grand Seiko has made in the past few years in Europe and I think that the time is right to build on this momentum, with the boutique in Place Vendôme and with this new company. I believe that we are at the start of a new golden era for Grand Seiko».

Pressemeldingen kan leses i sin helhet på grand-seiko.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Grand Seiko etablerer egen europeisk arm appeared first on TIDSSONEN.NO.