Sirkuset rundt klokkemessenes fremtid fortsetter.

I slutten av forrige uke sprakk nyheten om at klokkemessen Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) fornyes med et nytt navn og format. Det franske navnet må nå vike for det mer internasjonele «Watches & Wonders Geneva». Navnet er riktignok ikke helt nytt, men er kjent fra arrangøren FHHs tidligere «mini-messer» i Hong Kong og Miami. I pressemeldingen beskrives nye Watches & Wonders som et globalt konsept hvor Genève er første stopp i et løpende program med flere regionale arrangementer i tiden fremover.

Watches & Wonders Geneva skal knyttes tettere opp mot byen og kantonet Genève, hvor «…et bredere publikum inviteres til åpne arenaer i Genève». Blant annet nevnes utstillinger, guidede turer, åpne museer og fabrikkbesøk. Nøyaktig hvem som får muligheten til å ta del i dette, kommuniseres imidlertid ikke så klar. Likevel bør det kunne tolkes dithen at det tidligere så lukkede SIHH, nå kan bli en begivenhet også for entusiaster, samlere og andre nysgjerrige.

Tidligere i år ble det kunngjort at at den kommende messen flyttes fra slutten av januar til 25. – 29. april. Dermed avsluttes Watches & Wonders Geneva dagen før Baselworld, som har blitt flyttet fra slutten av mars til periden 30. april til 5. mai. Valget av datoer er ikke tilfeldig, men snarere et resultatet av et uvanlig samarbeid mellom de to messegigantene.

Nye konstellasjoner og endringene i messelandskapet må ses i lys av Swatch Groups beslutning om å bryte med Baselworld, som resulterte i gigantens fravær fra årets og kommende messer. Flere utstillere tok følge med Swatch Group ut døren (inkludert Breitling fra 2020), og diskusjonen om de store klokkemessenes fremtid ble for alvor satt i gang. Også den Richemont-dominerte SIHH Watches & Wonders Geneva har måttet se seg selv godt i speilet.

Heller ikke til neste år vil Swatch Group være tilstede på Baselworld, men nøyaktig hva de vil foreta seg er det foreløpig ingen utenforstående som vet. I år gjennomførte flere av Swatch Groups toppmerker salgsmøter i Zürich parallelt med Baselworld i mars, mens utvalgt presse ble invitert til arrangementet «Time to Move» i mai. Tidssonen deltok på sistnevnte, hvor fabrikkbesøk hos Omega, Blancpain, Breguet, Harry Winston og Jaquet Droz – samt møter med Glashütte Original – stod på programmet. Interessant? Definitivt – men ikke noe det er hensiktsmessig å gjøre hvert eneste år.

For de øvrige merkene i Swatch Group-systemet later det hele til å ville løses individuelt på merkenivå. Da undertegnede pratet med Longines’ president, Walter von Känel, for et par uker siden, ble det hintet om et eget salgsarrangement for merkets forhandlere. I følge von Känel vil deler av arrangementet bli dedikert til presse, som vil få muligheten til å komme tett på årets nyheter. Beklageligvis for det voksende antallet klokkeskribenter, bloggere og influencere, har Swatch Group lagt seg på en svært restriktiv linje ift. inviterte – i praksis mer eksklusivt enn Richemonts invitasjoner til gamle SIHH.

LVMH har inntil videre ikke ytret noen planer om å forlate Baselworld, men annonserte i sommer at de kommer til å avholde en egen messe litt ut på nyåret. Det er forsåvidt ikke noe nytt, for også tidligere år har luksuskonglomeratet avholdt møter og arrangementer i Genève parallelt med SIHH. Til neste år brytes imidlertid tradisjonen med å være gratispassasjer, og merkene TAG Heuer, Hublot, Bulgari og Zenith vil ha sin egen lille messe på Dubai Bulgari Hotel en gang i januar.

Klokkemessene forsvinner nok neppe over natten, men tiden med det mektige duopolet SIHH og Baselworld ser ut til å være omme. Om endringene er til det bedre for oss som følger klokkeverdenen tett gjenstår å se.

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post SIHH blir Watches & Wonders Geneva (og litt om Baselworld, Swatch Group og LVMH) appeared first on TIDSSONEN.NO.

Her er urene du kan møte mørketiden med.

Det er høst igjen. Tiden skrus snart tilbake – og vi får ytterligere 60 minutter å dra oss på om morgenen. Herlig. Høst og vinter betyr også auksjonstid. Her er et lite utvalg fra det store utland. Kanskje noe å kjøpe som julegave? Kanskje noe å kjøpe til seg selv.

Les forrige utgave av «Markedsbevegelser» her.

Heuer Solunar

Spesielt? Ja, utvilsomt. Men det er nettopp det som er artig med denne Heueren som svenske Kaplans skal selge i deres kommende auksjon. Med indikator for høy- og lavvann har du en komplikasjon de aller fleste ikke kan skilte med.

Les mer om uret og delta på auksjonen her.

Rolex Oyster Perpetual 6284

Rimelige Rolexer er ikke alt for lett å komme over i disse hsyteriske dager. Selv referanser langt ned i katalogen har fått uventede løft. Denne Oyster Perpetualen holder dog enda en relativt lav profil – også prismessig. Med en flott patina og vaffel-mønstret skive kan du være sikker på at den gir minst like mye status som en Submariner med diamant-bezel på neste Klokkeriet-GTG – til godt under halvparten av prisen.

HQ Milton selger dette eksemplaret for halv-greie 4.550 dollar. Les mer om uret her.

Benrus Orbit Robot

Ingen ting er som en god gammeldags cushion case. Denne Benrusen fra 1972 er intet unntak. Med sunburst-effekt på skiven og oransje visere er den en sikker vinner for å sprite opp en ellers mørk vinterhverdag.

Amerikanske Rowing Blazers selger dette eksemplaret for 895 dollar.

Les mer om uret her.

Sinn 103B kronograf

I lys av Sinns Basel-referanser kan det være artig å ta en titt i det tyske merkets arkiver. Og da vil du sansynligvis finne denne: 103B. Eksemplaret som Shuck the Oyster selger er nesten perfekt, men flott patina og skarp kasse. På innsiden tikker Valjoux 726. Med en kassediameter på 40 mm er den like relevant i dag som da den var ny på 60-tallet. Kjør!

Les mer om uret hos Shuck the Oyster her. Prisen er 7.500 euro.

Audermars Piguet Royal Oak mid-size

I høsten og vinterens kulde har ting en tendens til å krympe. Hvorfor ikke da komplementere deg selv med en Audemars Piguet Royal Oak i mid-size format (ref. 14790BA)? Denne gullklumpen på 35mm fra 90-tallet er snerten! Anerkjente AnalogShift er selgeren og uret virker å være i god stand alderen tatt i betraktning. Pris oppgir de ikke, men løsningen er bare e-post unna. Dog kan du regne med å spare en del mot den fullverdige størrelsen. Kanskje et kupp?

Les mer om uret her.

Breitling cockpit-ur

Danske Bruun Rasmussen kjører på med klokkeauksjon 23. oktober og blant de mange objektene er dette dashboard-uret fra Breitling. Perfekt for montering i veteranbilen, eller kanskje på skrivebordet? Greia er angivelig fra 70-tallet og ser ut til å være i god stand. Budgivingen er i skrivende stund på 3.000 danske kroner.

Les mer om uret og delta på auksjonen her.

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Klar til snøen appeared first on TIDSSONEN.NO.

Langes første sporty-elegante stålklokke – og vi har allerede fått prøve den.

La oss ikke gå for mye rundt grøten – med Odysseus presenteres den første sporty luksusklokken i stål fra A. Lange & Söhne. En slik klokke har blitt etterspurt av fansen i en årrekke, og viser Lange fra en side vi aldri har opplevd tidligere. Ikke uventet foretrekker den tyske urprodusenten diskresjon og verdighet, fremfor fyrverkeri og sirkus. Likevel bør det ikke herske noen tvil om hvor viktig Odysseus er – dagens avduking av modellen skjer nøyaktig 25 år etter det moderne A. Lange & Söhne ble presentert for verden den 24. oktober 1994.

Distinktivt Lange

Odysseus byr på et splitter nytt design, men oppleves likevel som umiskjennelig A. Lange & Söhne. Kassen i stål har et særegent asymmetrisk design, hvor kronen er omgitt av to integrerte knapper for justering av ukedag og dato. Dimensjonene føles «riktige» for en klokke av denne typen, med en diameter på 40,5 mm og en tykkelse på 11,1 mm. Forholdsvis slank og utvilsomt elegant – men ikke nødvendigvis ultraslank. Til gjengjeld er Odysseus vannresistent til hele 120 meter, og vil i praksis fungere til alt fra bergensvær til svømmeturer.

Lenken er av den integrerte sorten, men Lange har styrt unna en proprietær festeløsning til fordel for konvensjonelle horn og baretter. At vi får se offisielle alternative remmer i fremtiden virker sannsynlig, men samtidig er lenken et av Odysseus’ mest karakteristiske trekk. Den skjuler også noen tekniske finesser, som tilpasning av lenkeledd via små integrerte knapper på baksiden. Systemet ble tidligere brukt av IWC, og er en genial løsning som eliminerer behovet for spesialverktøy og tålmodighet. Spennen har 7 mm med mikrojustering, som kan betjenes uten å ta klokken av håndleddet via den integrerte knappen med Lange-motiv.

Slektskapet til den eksisterende Lange-kolleksjonen er tydelig i Odysseus’ symmetriske urskive. På makronivå er uttrykket distinktivt A. Lange & Söhne, men på mikronivå er det likevel snakk om et helt nytt design. Den blå urskiven er fremstilt av messing, og byr på et raffinert utvalg av ulike nivåer og finisjer. Både markørene og viserne er utstyrt med luminiserende materiale, som sammen med den sølvfargede minuttskalaen med rød «60» trekker mot det sporty.

Nytt urverk

Visningen av ukedag og dato introduserer en ny komplikasjon i Lange-universet. Plasseringen av vinduene for ukedag og dato kan minne litt om Zeitwerk, men urverket har imidlertid lite med Langes digitale ikon å gjøre. På innsiden av Odysseus sitter det splitter nye kaliber L155.1 Datomatic, som er utviklet med en aktiv livsstil i tankene. Valget falt derfor på selvopptrekkende fremfor manuelt opptrekkbart, med en rotor utført i ARCAP og platina.

For å sikre høy presisjon ved ytre påkjenninger, sitter balansehjulet i en bro (to festepunkter) fremfor den tradisjonelle kloben (ett festepunkt), og frekvensen er skrudd opp til 4 Hertz. Reguleringen foretas ved hjelp av vekter på balansehjulet fremfor justering av en rykkerlås – en såkalt «freesprung» balanse, som anses å være en mer påkostet løsning enn en vanlig reguleringsarm.

Teknisk bryter kaliber L155.1 Datomatic med en del av trekkene vi vanligvis forbinder Lange, men finisjen er likevel utført i kjent stil. Verkplaten i tysk sølv er dekorert med perlage, mens den overliggende broen byr på Glashütte-striper, blånerte skruer og en juvel med gullkrage. Fraværet av den velkjente balansekloben innebærer ikke en nedgradering i finisj – den nye balansebroen er naturligvis håndgravert i sedvanlig Lange-stil.

«Hands-on»

På håndleddet har Odysseus en upåklagelig bærekomfort, med en opplevd kvalitet som ikke skuffer. Fremfor å være en klokke som avslører alt ved første øyekast, utfordrer den brukeren til å gradvis oppdage de små og gjennomførte detaljene. Betjeningen av knappene for hurtigskifte av ukedag og dato er en fryd for fingrene, og knappene er faktisk designet for å gi ulik trykkmotstand.

Kunne jeg selv sett for meg å bære en Odysseus i det daglige? Ja, definitivt – og med stor glede. Det er kort og godt ingen ting å utsette på klokkens «fit & finish». Kvaliteten er helt i tråd med Langes øvrige modeller av edelt metall, og oppleves å være i harmoni med både mulige konkurrenter og den veiledende prisen.

Avsluttende tanker

Ryktene om en sporty-elegant stålklokke fra Lange har svirret i flere år. Fra offisielt hold har ideen blitt avvist en rekke ganger, med forklaringer som «Lange lager kun klokker i edelt materiale» og «Lange behøver ikke å lage en sportsklokke». Kortene har tydeligvis blitt holdt tett mot brystet. I følge Langes direktør for produktutvikling, Anthony de Haas, har utviklingen av en sporty stålklokke pågått i rundt 10 år – vel å merke litt i bakgrunnen, i rykk og napp.

Å utvikle en helt ny luksuriøs sportsklokke i stål er definitivt en krevende oppgave. Eksisterende ikoner som Nautilus og Royal Oak – samt mer moderate suksesser som Overseas, La Marine og pensjonerte Ingenieur – skaper både forventninger og begrensninger. I våre øyne har imidlertid Lange klart å styre helt unna «Genta-fellen», og skapt et design som som føles unikt for Lange.

Men er Odysseus vakker? Under en uformell prat med Langes CEO, Wilhelm Schmid, fremkom det tydelig at klokken ikke er ment å appellere til de store massene. Bak designet er en filosofi om å skape noe eget og varig relevant for et utvalgt publikum, snarere enn å hoppe på gjeldende trender og spisse seg inn mot en flyktig definisjon av skjønnhet. Produksjonen vil uansett være naturlig begrenset, ved kapasitet som i første omgang anslås å være rundt et hundretalls ur i året.

Fakta og pris

Modell: A. Lange & Söhne Odysseus
Dimensjoner: 40,5 mm; 11,1 mm
Materiale: Rustfritt stål
Vannresistens: 12 bar (120 m)

Urverk: L155.1 Datomatic
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, små sekunder, dag og dato
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 50 timer

Lenke: Rustfritt stål, spenne med mikrojustering

Veiledende pris: 28.000 euro (inkl. tysk mva.)
Tilgjengelighet: Fra november 2019

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post A. Lange & Söhne introduserer Odysseus (live-bilder og pris) appeared first on TIDSSONEN.NO.

Sjarmerende rød retro til en sympatisk pris.

Litt i det stille har Rado lansert en nytolkning av den første Golden Horse-modellen, som var en del av merkets debutkolleksjon i 1957. De seneste tiårene har Rado blitt mest kjent for stilsikre design og utstrakt bruk av teknisk keramikk, men Golden Horse tilhører en tidligere og helt annen æra. Årets nykommer er derfor et velkomment dypdykk i det historiske arkivet, som kan åpne det sveitsiske merket mer mot entusiastene.

Golden Horse 1957 Limited Edition har blitt skapt med en soleklar intensjon om å være tro mot originalen. I fasong og proporsjoner er kassen, viserne og urskiven er bemerkelsesverdig lik originalen fra 57, men en litt frihet har Rado tatt seg. Korriger meg om jeg tar feil, men personlig kjenner jeg ikke til at kombinasjonen av rødgradert «ombré» urskive med kasse i stål var tilgjengelig originalt. Valget er uansett forståelig, for resultatet føles autentisk og med et herlig hint av rock ‘n’ roll.

For å være litt mer i tråd med samtiden, har også kassen fått en forsiktig økt diameter på 36,5 mm. Dette må likevel sies å være en forholdsvis beskjeden størrelse, som fort kan ha en litt polariserende effekt. For en del vil det være litt i minste laget for en herreklokke – andre vil garantert elske det. Samtidig åpner størrelsen for at klokken også kan fungere godt som på feminine håndledd.

Kassen huser et moderne selvopptrekkende urverk fra ETA med 80 timers gangreserve. Kaliber C07.611 er et søsken av Powermatic 80-verkene vi kjenner fra Certina og Tissot, og en nær slektning av ETA 2824-2. Det gis imidlertid ikke fri sikt til mekanikken, for klokken er utstyrt med et heldekkende skrudd baklokk. Lokket er dekorert med tre sjøhester og tre stjerner, og teksten «ONE OUT OF 1957» formidler svart på hvitt at dette er en limited edition i 1.957 eksemplarer.

Mer informasjon om Rado Golden Horse 1957 Limited Edition er tilgjengelig på rado.com.

PS: Dette er for øvrig ikke første gang Rado børster støv av det opprinnelige Golden Horse-designet fra 1957. I 2007 ble Golden Horse Chronometer lansert som en feiring av modellens 50-årsjubileum.

Fakta og pris

Modell: Rado Golden Horse 1957 Limited Edition
Dimensjoner: 36,5 mm; 14,3 mm
Materiale: Rustfritt stål
Vannresistens: 5 bar (50 m)

Urverk: ETA C07.611 (basert på ETA 2824-2)
Type: Mekanisk selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder og dato
Frekvens: 21.600 vph (3 Hz)
Gangreserve: 80 timer

Rem: Svart lærrem

Veiledende pris: 17.500
Tilgjengelighet: 1.957 eksemplarer, ute nå

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Rado ser til fortiden med Golden Horse 1957 Limited Edition appeared first on TIDSSONEN.NO.

Premierekvelden bød på mye flott på håndleddene – naturligvis.

Det er fortsatt mulig å få med seg det som kan sies å være et unikum i norsk klokkesammenheng. Den lukkede premieren fant sted i går, og messen holder åpent både i dag og i morgen (fredag 1. og lørdag 2. november). En håndfull billetter er fortsatt tilgjengelig på Urmaker Bjerkes nettside her, og spør man oss bør norske entusiaster kjenne sin besøkelsestid.

Les også: Slik blir Oslo Watch Fair 2019 – alt du bør vite om årets største norske klokkebegivenhet.

Vi ønsker å la klokkeinteresserte få sjansen til å oppleve messen først med egne øyne, og kommer tilbake med en fyldig rapport neste uke. Inntil da byr vi på noen glimt av klokkene (og folkene) som rørte på seg på premierekvelden:

Les om forrige utgave av Oslo Watch Fair her.

Les også: Keen på noen gamle klokker du også? Les Tidssonens nyeste markedsrapport her.

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Klokkespotting: Oslo Watch Fair appeared first on TIDSSONEN.NO.

Fra innsiden på årets største norske klokkearrangement.

Foto: Jon Henrik Haraldsen / Nicolai Giil / Facefirst

1.500 kvadratmeter, 2.000 gjester og 17 utstillere – forrige uke ble Skur 13 på Tjuvholmen forvandlet til Norges midtpunkt for klokkeinteresserte. Oslo Watch Fair 2019 er den andre utgaven av messen, som for første gang ble avholdt på omkring samme tid i 2017 (Kristian Kvams dekning av messen finner du her).

For undertegnede var årets utgave det første møtet med Oslo Watch Fair. Om sant skal sies var jeg ikke helt sikker på hva jeg kunne forvente. Da jeg satte føttene på innsiden av Skur 13 for pressevisningen torsdag formiddag, føltes det hele likevel påfallende kjent. Layouten kunne minne om en av de mindre hallene på Baselworld, mens atmosfæren lå litt nærmere SIHH. På mange av de ulike standene møtte blikket flere kjente fjes – bransjefolk uten norsk pass, som jeg vanligvis kun treffer utenfor Norges grenser.

Også på klokkesiden var det åpenbart at de fleste av merkene gjorde Oslo Watch Fair helhjertet. Enkelte klokker hadde sikkert blitt flyttet opp fra Urmaker Bjerkes butikker på Karl Johan og i Nedre Slottsgate, men mye snacks var tilstede på midlertidig import. Årets nyheter, herlig vintage, populære utgåtte modeller, utsolgte limited editions, samt modeller med årelange ventelister. Kompliserte grail-kandidater var heller ingen mangelvare. Forrige gang jeg så like mange godbiter fra A. Lange & Söhne på ett sted, var da jeg besøkte (hoved)boutiquen deres i Dresden. Og sist jeg så like mange Octo Finissimo samlet, var på Bulgaris stand i Basel.

Senere torsdag kveld var det duket for en åpningsfest med Urmaker Bjerkes spesielt inviterte gjester. Akrobatisk show, og musikalske innslag kuratert av Maren Selvaag i samarbeid med den anerkjente flygelprodusenten Steinway & Sons, gav korte avbrekk fra klokkene. Rikelig med sprudlende drikke, og godsaker fra lakserestauranten The Salmon forringet heller ikke stemningen. Dette var ingen ordinær og halvveis engasjerende kundekveld, men et klokkearrangement på et annet nivå.

Oslo Watch Fair hadde også en sosial dimensjon, med en unik mulighet til å slå av en prat med likesinnede. For noen av oss var det også en anledning til å treffe gamle kjente, eller kanskje møte entusiaster man tidligere kun har fulgt på sosiale medier eller snakket med online. På mange måter viste messen kanskje klokkehobbyen fra sin varmeste og mest inkluderende side.

Man kan alltids finne småpirk å klage på. Etter å ha opplevd Oslo Watch Fair sitter jeg imidlertid igjen som svært imponerert, snarere enn indignert. Joda, noen har reagert på billettprisen (uforståelig kritikk), og konseptet med faste time slots (delvis forståelig). Spør du meg er disse eventuelle problemene likevel forsvinnende små. Nå har Urmaker Bjerke satt standarden, og det blir spennende å se om neste utgave vil bli like bra.

PS: Drøssevis med bilder og flere brukeropplevelser fra Oslo Watch Fair er delt i vårt forum her.

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Oslo Watch Fair 2019 appeared first on TIDSSONEN.NO.

Beinharde dykkerklokker laget på oppskrift fra generaler.

Trendene i vintage-markedet er stadig i utvikling, både innenfor merkevarer og når det kommer til kategorier. Som jeg var inne på i min forrige artikkel i «Glemte helter»-serien, er militærur fortsatt godt innenfor hva som er populært. Slik har det vært en god stund, og det ser ikke ut til å ta slutt med det første. Men, med en lengre tid i det gode selskap gjør at prisene stiger. Og dermed graver entusiastene og ekspertene enda dypere i urverdenens arkiver. Det er nettopp her vi finner dagens fokalobjekt.

MIL-W-50717 var fødselsnummeret til spesifikasjonen utstedt av den amerikanske forsvarsmakten da de var på jakt etter nye armbåndsur til sine dykkere og hardbarkede elitesoldater.

Noe av det som er mest spennende her er nettopp det at amerikanerne – i kontrast til mange andre land – ikke bare kjøpte et allerede produsert og velkjent dykkerur. Canada? De kjøpte Tudor. Sverige? De kjøpte Seiko. I stedet fikk de produsenten til å lage noe kun for dem. Ikke helt ulikt «the dirty dozen» gjort på MoDs bestilling noen tiår tidligere.

Hva trenger en kamuflasjekledd?

Og noe hardbarket fikk de hardbarkede. Benrus Type I – urets første iterasjon – kom med 365 meters vannresistens, målte 43 mm i diameter og hadde en kasse laget av parkerisert stål. Not bad.

Designet er nokså distinkt, med skarpe linjer og en asymmetrisk kasse, hvor kronen er senket, slik som på Seiko 6105. Behandlingen av stålet gir kassen en dyp grå farge, til stor forskjell fra andre ur på sin tid.

Hovedforskjellen mellom Type I og II er skivens utforming. Førstnevnte har 12- og 24-timers indekser, mens Type II kjører et enklere oppsett mye likt Rolex Submariner fra samme tidsperiode.

På innsiden var den utstyrt med et mekanisk hjerte: ETA 2620 (noe modifisert). Dette gjelder for begge versjonene.

På markedet i dag

For kun få år siden var dette en skikkelig glemt helt. Men i disse dager er Benrus og deres militære ur på vei opp. Her gjelder det å være kjapp. Flere kjente vintageforhandlere er ute på leting etter eksemplarer i original stand. Og i utgangspunktet er det ikke så mange eksemplarer der ute i det hele tatt: Angivelig ble kun rundt 9.000 eksemplarer produsert.

Om du heller vil ha en ny klokke med samme look har merket MKII laget en «homage» ved navn Paradive.

PS: En stor takk til Sean Song / S.Song Watches for utlån av bilder.

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Benrus Type I/II – en «piece unique» i tusenvis appeared first on TIDSSONEN.NO.

Audemars Piguet, Seiko og Ming var blant vinnerne under årets GPHG – klokkeverdenens Oscar.

I går var det nok engang duket for den årlige Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Her ble vinnere i 19 forskjellige kategorier presentert, hvor den prestisjetunge hovedprisen «Aiguille d’Or» hang høyest. Årets jury ble ledet av den profilerte Aurel Bacs (Phillips Bacs & Russo), med et utvalg svært kvalifiserte jurymedlemmer som Elizabeth Doerr (Quill & Pad), Philippe Dufour, Jack Forster (Hodinkee), Nick Foulkes (FT), William Rohr (Timezone.com), Jiaxian Su (Watches by SJX) og Suzanne Wong (WorldTempus).

GPHG ble for øvrig etablert i 2001 av Kantonen Genève, byen Genève, Museé International de l’Horlogerie (MIH) i La Chaux-de-Fonds, Timelab og Edipresse Group. Sistnevnte eier GMT Publishing, som er ansvarlige for klokkepublikasjonene WorldTempus og GMT.

For 2019-utgaven var det Audemars Piguet som stakk av med den gjeveste prisen, for merkets Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin. Det er for øvrig verdt å merke seg at AP tok hjem hele tre priser totalt, med både omdiskuterte Code 11.59 (dog i en heftig Minute Repeater Sonnerie-utgave) og entusiastfavoritten Royal Oak «Jumbo» Extra-thin med kobberfarget urskive.

Selv ble vi positivt overrasket over å se Ming motta prisen for «Horological Revelation» med sin 17.06 Copper, og ikke minst Seikos seier i kategorien for dykkerklokker med Prospex LX. To velfortjente vinnere, i en prisutdeling som har en tendens til å være dominert av sveitsere.

Den komplette prislisten ble:

“Aiguille d’Or” Grand Prix: Audemars Piguet, Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin
Ladies’ Watch Prize: Chanel, J12 Calibre 12.1
Ladies’ Complication Watch Prize: MB&F, Legacy Machine FlyingT
Men’s Watch Prize: Voutilainen, 28ti
Men’s Complication Watch Prize: Audemars Piguet, Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie
Iconic Watch Prize: Audemars Piguet, Royal Oak «Jumbo» Extra-thin
Chronometry Watch Prize: Chronométrie Ferdinand Berthoud, Carburised steel regulator
Calendar and Astronomy Watch Prize: Hermès, Arceau L’heure de la lune
Mechanical Exception Watch Prize: Genus, GNS1.2
Chronograph Watch Prize: Bvlgari, Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic
Diver’s Watch Prize: Seiko, Prospex LX line diver’s
Jewellery Watch Prize: Bvlgari, Serpenti Misteriosi Romani
Artistic Crafts Watch Prize: Voutilainen, Starry Night Vine
“Petite Aiguille” Prize: Kudoke, Kudoke 2
Challenge Watch Prize: Tudor, Black Bay P01
Innovation Prize: Vacheron Constantin, Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar
Audacity Prize: Urwerk, AMC
“Horological Revelation” Prize: Ming, 17.06 Copper
Special Jury Prize: Luc Pettavino, Founder and Organiser of Only Watch

Skulle man for øvrig befinne seg i Genève nå i november, er både vinnerne og finalistene utstilt på Geneva Musée d’Art et d’Histoire (MAH) frem til 14. november.

Mer informasjon om GPHG er tilgjengelig på gphg.org.

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2019 appeared first on TIDSSONEN.NO.

Grandmaster Chime ref. 6300A er nå verdens dyreste klokke.

Patek Philippe stjal showet da årets utgave av Only Watch fant sted i Genève i ettermiddag. Det var på forhånd høye forventninger til Patek Philippes bidrag til den biennale veldedighetsauksjonen, hvor majoriteten av inntektene går til forskning på Duchenne muskeldystrofi. En ny verdensrekord var nok likevel bare noe man kunne håpe på, i auksjonen som for andre gang ble fasilitert av auksjonshuset Christie’s. Estimatet for klokken var i utgangspunktet satt til 2,5 millioner til 3 millioner sveitsiske franc.

Med en hammerpris på 31 millioner sveitsiske franc – eller rett i underkant av 285 millioner kroner etter dagens kurs – brøt Patek Philippe Grandmaster Chime ref. 6300A-010 to tidligere verdensrekorder med god margin. Verdens forrige dyreste armbåndsur, Paul Newmans personlige «Newman Daytona», gikk for «bare» 17,7 millioner dollar under Phillips’ profilerte auksjon i 2017. Verdens forrige dyreste klokke, Patek Philippe Henry Graves Jr. Supercomplication (et lommeur fra 1920), ble solgt for 24 millioner dollar av Sotheby’s i 2014.

Men hva er det egentlig som gjør Grandmaster Chime ref. 6300A-010 så spesiell? «Standardutgaven», Grandmaster Chime ref. 6300G i gull (mer info hos Patek her), er det mest kompliserte armbåndsuret fra Patek Philippe noensinne. Klokken ble introdusert i 2016, men så egentlig dagens lys to år tidligere som jubileumsmodellen ref. 5175R i kun 7 eksemplarer.

Grandmaster Chime ref. 6300A-010 byr ikke bare på unike urskiver og fargedetaljer, men er i tillegg den eneste Grandmaster Chime utført i rustfritt stål. Og slik vil det sannsynligvis også forbli, ettersom hele konseptet med Only Watch er at hvert klokkemerke stiller med en unik klokke som kun skal finnes i ett (1) eksemplar i hele verden.

De øvrige auksjonsresultatene fra Only Watch er live nå på christies.com.

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Patek Philippe Grandmaster Chime for Only Watch selges for 31 millioner CHF appeared first on TIDSSONEN.NO.

Ti ting vi lærte hos Longines i Saint-Imier.

«Alle» vet hva Longines er, men hvor dypt stikker egentlig kunnskapen? Forrige måned besøkte vi den tradisjonsrike urprodusenten på hjemmebane i Sveits. Faktisk var dette ikke vårt første besøk, men etter en dag ved hovedkvarteret i Saint-Imier lærte vi faktisk en hel del om merket vi ikke visste fra før:

1. Mer enn 51 millioner klokker

Siden oppstarten i 1832 har Longines nå produsert over 51 millioner klokker. Nøyaktig årlig produksjon røper selskapet ikke, men ryktene tilsier et sted mellom 1 til 1,5 millioner klokker.

2. Andreplass i Swatch Group

Målt i omsetning er Longines nå det neste største selskapet i Swatch Group-systemet – bak Omega, men foran Tissot.

3. Tett samarbeid med ETA

Siden Longines sluttet å produsere egne urverk, har båndene til søskenselskapet ETA vært svært tette. Flere urverk produseres eksklusivt for Longines, og ETA har faktisk en egen avdeling stasjonert ved hovedkvarteret til Longines.

4. Walter von Känel er CEO

Walter von Känel (født 1941) er mannen som har ledet Longines siden 1988. Von Känel er selv oppvokst i regionen, og startet karrieren i Longines allerede i 1969. Han kom den gang fra en stilling hos den kjente urskive-produsenten Jean Singer.

5. Åpent museum

Hovedkvarteret i St. Imier huser et overraskende stort og omfattende museum med avdelinger over flere etasjer. Museet er åpent for publikum fra mandag til fredag kl. 9 til 12 og kl. 14. til 17. Longines anbefaler imidlertid at besøkende booker besøket på forhånd via deres hjemmesider (se her).

6. Enormt historisk arkiv

Informasjon om alle klokkene Longines har produsert siden 1867(!) er lagret trygt i merkets arkiver. De eldste registrerte opplysningene finnes i bøker lagret i et fysisk arkiv, og kan beundres av publikum som en del av museet.

7. Først ute med flyback

Det første patentet for en flyback-kronograf ble registrert av Longines i 1936, men nyeste informasjon kan tyde på merket produserte en håndfull kronografer med flyback-funksjon så tidlig som i 1929. Etter sigende ble minst fem slike klokker produsert for italienske piloter, basert på en variant av det velkjente kaliber 13.33Z.

8. Verksted for vintage

Longines har en sterkt engasjement for sine historiske klokker, og har opererer et eget verksted dedikert til reparasjoner og restaurasjoner av merkets gamle klokker. Her gir en håndfull dyktige urmakere nytt liv til både ettertraktet vintage og gammelt metall med affeksjonsverdi.

9. Delelager verdt millioner

Et verksted for gamle klokker er ikke komplett uten et skikkelig delelager. Til glede for alle som sender klokken inn, sitter Longines på et enormt delelager. Her er det blant annet plenty med komponenter til alt fra det legendariske kaliber 13ZN, til kvartsklokker basert på Longines’ samarbeid med Ferrari på 80-tallet.

10. Kjente fjes

Blant Longines’ ambassadører finner vi blant annet skuespilleren Simon Baker (kanskje best kjent fra «The Mentalist»). Foruten en stall av mer eller mindre kjente fjes, er Longines blant annet aktive som sponsorer innen hestesport og alpint. Faktisk var Longines offisiell tidtaker under vinter-OL i Oslo i 1952.

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post På besøk hos Longines appeared first on TIDSSONEN.NO.

Svenskene avslutter året med en grønn spesialmodell i 86 eksemplarer.

Royal Steel kan med rette sies å utgjøre selve ryggraden i Sjöö Sandström. Modellen ble introdusert i 1993, og har siden den gang vokst til å bli en full kolleksjon av klassisk elegante sportsklokker. Mens Rolex har Oyster Perpetual, har Sjöö Sandström Royal Steel.

Royal Steel Classic Annual Edition 19 er en ny spesialutgave med skogsgrønn urskive. Over årene har Royal Steel vært gjenstand for en viss videreforedling, men det karakteristiske grunndesignet er fortsatt inntakt – også i spesialutgaven. Mest iøynefallende er bezelet med tre bånd, og den alternative plasseringen av kronen kl. 2 på kassen. Også området ved remfestene har en uvanlig fasong, med avrundede hjørner.

Utover standardmodellen har Annual Edition et spesielt dekorert baklokk, og urskiven har fått noen små justeringer, hvor det mest fremtredende er tallenes stil og formen på datovinduet. Klokken vil kun bli tilgjengelig i 86 eksemplarer, og hver og en vil leveres i en spesiell håndlaget boks av svensk bjørk.

Såvidt vi forstår er tanken å starte en ny tradisjon med årlige spesialutgaver. Ideen er ikke uprøvd, og lignende konsepter har vi sett fra merker som Meistersinger til Glashütte Original. I Sjöö Sandström sitt tilfelle er antallet satt til forholdsvis edruelige 86 eksemplarer, som for øvrig er en referanse til året merket ble grunnlagt (1986).

Ved å holde antallet såpass lavt sikres også en viss eksklusivitet for eierne. En slik eksklusivitet bør nok imidlertid anses som en bonus, snarere enn noen hovedmotivasjon bak et kjøp. For det er muligheten til å kunne kjøpe noe spesielt – uten at merket forplikter seg til å ha varianten i den faste kolleksjonen – som kanskje er det mest geniale med slike spesialmodeller.

Mer informasjon om Royal Steel Classic Annual Edition 19 er tilgjengelig på sjoosandstrom.se.

Fakta og pris

Modell: Royal Steel Classic Annual Edition 19
Diameter: 41 mm
Materiale: Rustfritt stål
Vannresistens: 10 ATM (100 m)

Urverk: SS G7 (produsert av Soprod)
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder og dato
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 42 timer

Lenke: Rustfritt stål

Veiledende pris: 25.800 SEK
Tilgjengelighet: 86 eksemplarer

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Sjöö Sandström introduserer Royal Steel Classic Annual Edition 19 appeared first on TIDSSONEN.NO.

Prototypen fra Only Watch presenteres i endelig utgave.

Etter veldedighetsauksjonen Only Watch i Genève forrige helg, har mye av fokuset vært rettet mot Patek Philippe. Med en unik utgave av Grandmaster Chime i stål, sørget den ærverdige sveitseren for en ny verdensrekord for dyreste klokke. For kresne samlere og entusiaster var det imidlertid flere klokker som fikk hjertet til å slå litt raskere.

F.P. Journe Astronomic Blue var soleklart blant disse. Klokken er omtalt som en prototype, basert på det nye kaliber 1619 med hele 18 funksjoner og komplikasjoner. Kassen i mørkegrått tantal er festet til en orange alligatorrem, som passer godt til den blå urskiven. Astronomic Blue endte til slutt med å gå under hammeren for 1,8 millioner sveitsiske franc.

Lanseringen av Astronomic Souveraine lå egentlig litt i kortene – for det ville vært for råflott å dedikere et nytt komplisert urverk til kun én klokke. Kjøperen av den unike Astronomic Blue trenger nok likevel ikke å fortvile, for standardmodellen har flere synlige forskjeller. Urskiven har fått et mer konvensjonelt fargeskjema, og kassen er utført i rustfritt stål. Også urverket har en annen finisj, som er mer i tråd med de øvrige produksjonsmodellene til F.P. Journe (prototypen hadde kun en grov finisj).

I likhet med prototypen er Astronomic Souveraine inspirert av et lommeur François-Paul Journe produserte på slutten av 80-tallet. Komplikasjonene er fokusert rundt himmellegemene og verdensrommet, med funksjoner plassert både på skivesiden og urverksiden. Ved hjelp av 758 komponenter er det blant annet realisert en tourbillon med constant-force-mekanisme (remontoir d’egalite), minute repeater, stjernetid (sidereal time), tidsjevningen (equation of time) og årskalender.

To drivfjærer sørger for en gangreserve på 40 timer ved fullt opptrekk, og mekanikken er huset i en 44 mm kasse. Hvor mange Astronomic Souveraine som vil produseres per år er ikke kommunisert, men vi tipper det vil kunne telles på én hånd. Med en pris på rundt 8,1 millioner kroner etter dagens kurs, vil nok klokken kun forbli en drøm for de aller fleste av oss.

Mer informasjon om F.P. Journe Astronomic Souveraine er tilgjengelig på fpjourne.com.

Fakta og pris

Modell: F.P. Journe Astronomic Souveraine
Dimensjoner: 44 mm; 13,8 mm
Materiale: Stål

Urverk: Kaliber 1619
Type: Mekanisk, manuelt
Funksjoner: Timer, minutter og sekunder; tourbillon med remontoir d’egalite; minute repeater; stjernetid; ekstra tidssone; månefase; årskalender; tidsjevningen; soloppgang/solnedgang; dag/natt; seconde morte; gangreserve
Frekvens: 21.600 vph (3 Hz)
Gangreserve: 40 timer

Rem: Svart alligator

Veiledende pris: 885.000 sveitsiske franc
Tilgjengelighet: Ventes i F.P. Journes egne butikker i andre kvartal av 2020

Støtte Tidssonen?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post F.P. Journe lanserer Astronomic Souveraine appeared first on TIDSSONEN.NO.

Bell & Ross’ luminiserende instrumentklokke tar lesbarhet til et nytt nivå.

Etter å ha hisset på seg omkring halvparten av klokkemiljøet med den nye BR 05-kolleksjonen, går Bell & Ross «back to basics». Denne gangen har det franske merket tatt utgangspunkt i den velkjente BR 03, med et instrument-aktig design som for de fleste er Bell & Ross. Til tross for et velkjent format er BR 03-92 Full Lum en oppsiktsvekkende klokke, som for alvor kommer til liv i det stummende mørke.

BR 03-92 Full Lum er utstyrt med både luminiserende urskive og gummirem(!). Urskiven er dekket med kraftig Super-LumiNova C3, som lyser opp i en kraftig grønt. Remmen byr på en lignende farge, som er oppnås ved hjelp av luminiserende pigmenter integrert i gummiblandingen. Funksjonalitet og lesbarhet har alltid vært en del av BR 03-modellenes identitet, og denne gangen tas det hele et skritt videre.

I dagslys har urskiven og remmen et lett gulgrønt skjær, som bare såvidt hinter om de luminiserende egenskapene. Den firkantede kassen har en bredde på 42 mm, og er utført i matt svart keramikk. På innsiden a kassen jobber et BR-CAL.302, som i realiteten er et Sellita SW300-1. Det selvopptrekkende urverket har en gangreserve på 42 timer.

BR 03-92 Full Lum er begrenset til 250 eksemplarer, men det er lagt temmelig spesifikke føringer på hvordan klokken kan kjøpes. Klokken kan bestilles online for regionene Europa, USA, Malaysia, Singapore, Austrialia og New-Zealand, men kun et visst antall klokker er allokert hver «lokale» nettbutikk. Skal klokken kjøpes offline, kreves personlig møte ved en av Bell & Ross’ egne butikker, hvor man kan delta i en loddtrekning frem til 21. november.

Det hele oppleves mildt sagt som en smule klønete, og mer informasjon om Bell & Ross BR 03-92 Full Lum er tilgjengelig på bellross.com.

Fakta og pris

Modell: Bell & Ross BR 03-92 Full Lum
Dimensjoner: 42 mm; 11 mm
Materiale: Teknisk keramikk
Vannresistens: 100 m

Urverk: BR-CAL.302 (Sellita SW300-1)
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder; dato
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 42 timer

Rem: Luminiserende gummirem

Veiledende pris: 3.500 euro
Tilgjengelighet: 250 eksemplarer, tilgjengelig online og via Bell & Ross’ butikker frem til 21. november.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Bell & Ross lanserer BR 03-92 Full Lum appeared first on TIDSSONEN.NO.

Verdens eldste urprodusent i kontinuerlig drift går «back to black».

Dagens Overseas-kolleksjon ble introdusert under SIHH 2016, men konseptet med «sporty-elegant i stål» har vært en del av Vacheron Constantin i flere tiår. Det hele startet med lanseringen av «222» i 1977, som en feiring av manufakturets 222-årsjubileum. Den Jörg Hysek-designede 222 var i produksjon frem til 1985, før Overseas tok opp stafettpinnen i 1996. Kolleksjonen ble oppdatert i 2004, før nåværende generasjon så dagens lys 12 år senere.

Da Overseas dual time ref. 7900V ble presentert i 2017, stod kun blå eller sølvfarget urskive på menyen. Nå trekker Vacheron Constantin sløret av en svart utgave, som utvilsomt har potensiale til å kunne glede mange kresne klokkeentusiaster. På papiret er endringen triviell, men vi trenger neppe å minne om at klokker i de øverste prisklassene ofte faller eller hever seg på nyanser.

Bak den svartlakkerte urskiven med solstråle-mønster, sitter Vacheron Constantins egenproduserte kaliber 5110 DT, som er i nær slekt med det noe mer kjente kaliber 5100. Urverket byr på visning av to tidssoner via en ekstra sentral timeviser (den med rød tupp), som er koblet opp mot en AM/PM-indikator. Disse skal ordinært benyttes til å vise hjemmetid, mens de ordinære viserne stilles til lokaltid. På reise over tidssoner justerer man ganske enkelt lokaltid via kronen, hvor timeviseren kan flyttes i hopp på én time.

Man skulle kanskje tro at knappen kl. 4 er koblet mot tidsvisningen, men slik er det imidlertid ikke. I stedet er det snakk om en knapp for hurtigstilling av datoen, som angis via en viser på underskiven kl. 6. Funksjonelt, men også kledelig denne tøffere utgaven av Overseas. Funksjonalitet er også beskrivende for lenken, som byr på et unikt hurtigskift-system. Dermed er monteringen av den ekstra medfølgende alligatorremmen til en lek.

Mer informasjon om Vacheron Constantin Overseas dual time er tilgjengelig på vacheron-constantin.com.

Fakta og pris

Modell: Vacheron Constantin Overseas dual time, 7900V/110A-B546
Dimensjoner: 41 mm; 12,8 mm
Materiale: Rustfritt stål
Vannresistens: 15 bar (ca. 150 m)

Urverk: 5110 DT, utviklet og produsert av Vacheron Constantin
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder; ekstra tidssone; AM/PM-indikator; dato
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: Ca. 60 timer

Rem/lenke: Stållenke, ekstra svart alligatorrem.

Veiledende pris: Ca. 250.000 kroner

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Vacheron Constantin lanserer Overseas dual time i svart appeared first on TIDSSONEN.NO.

Rått og blått til ære for U.S. Navy Flight Demonstration Squadron.

I flere tiår har IWC hatt sterke bånd til luftfart. Først og fremst som en produsent av profesjonelle pilotklokker fra 1936, men i nyere tid også som lisenhaver av U.S. Navy Fighter Weapons School – populært kjent som «Top Gun». Nå styrkes båndet mellom den amerikanske marinen og den Schaffhausen-baserte urprodusenten ytterligere.

Fra i år er IWC lisenshaver for U.S. Navy Flight Demonstration Squadron – bedre kjent som «Blue Angels». Dette er ikke første gangen oppvisningsskvadronen knyttes til et klokkemerke, for «Blue Angels» har tidligere vært lisensiert bort til Breitling, og senest Citizen. For IWC er dette imidlertid en «første», og begivenheten markeres med en ny spesialmodell. Og selv om man i disse tider kanskje skulle tro det – nei, det er ikke snakk om en limited edition.

Pilot’s Watch Chronograph Edition «Blue Angels» kombinerer estetiske trekk fra den høytflyvende skvadronen, med historisk inspirasjon fra gamle «beobachtungs-uhren». Førstnevnte gjenspeiles i det blå og gule fargeskjemaet, mens sistnevnte kommer til uttrykk i urskivens layout. En ytre minuttskala dominerer synsfeltet, mens timer er forvist til en mindre skala utført i gult. Konseptet finner vi blant annet igjen i IWCs «Big Pilot» pilotklokker fra 2. verdenskrig, men også i moderne kronograf-form i Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Miramar.

Kassen er utført i polert svart keramikk, og har en diameter på 44,5 mm. På innsiden tikker det egenproduserte kaliber 89361, som byr på både flyback-kronograf og Pellaton-opptrekk. Fritt innsyn til urverket er imidlertid hindret av et fast baklokk, som for anledningen er dekorert med emblemet til «Blue Angels».

Mer informasjon om IWC Pilot’s Watch Chronograph Edition «Blue Angels» er tilgjengelig på iwc.com.

Fakta og pris

Modell: IWC Pilot’s Watch Chronograph Edition «Blue Angels»
Dimensjoner: 44,5 mm; 15,7 mm
Materiale: Teknisk keramikk (ZrO2)
Vannresistens: 6 bar (60 m)

Urverk: 89361
Type: Mekanisk, selvopptrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder; dato; flyback-kronograf
Frekvens: 28.800 vph (4 Hz)
Gangreserve: 68 timer

Rem: Blå kalveskinn

Veiledende pris: 10.900 amerikanske dollar
Tilgjengelighet: Ventes hos forhandlere og IWCs egne butikker i november 2019

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post IWC Pilot’s Watch Chronograph Edition «Blue Angels» appeared first on TIDSSONEN.NO.

IWCs urmakerlegende er stjernen i en humoristisk ny reklamekampanje.

Klokkemerkenes reklamesprell er noe som vanligvis faller et stykke utenfor det vi dekker her på Tidssonen.no. Det er heller ikke mange dagene siden vi skrev noen ord om IWCs lansering av den nye pilotkronografen for flyoppvisningsteamet «Blue Angels». Den rykende ferske reklamekampanjen «A smart watch – and a half» fra IWC, er likevel verdt litt ekstra oppmerksomhet.

Over tre deler publisert denne uken, ser vi urmakerlegenden Kurt Klaus i dialog med en selger i en butikk som åpenbart er inspirert av Apple. Da ligger det litt i kortene at det er smartklokken som på humoristisk vis får gjennomgå, i sammenligning mot Klaus’ egen Portugieser Perpetual Calendar.

Den nå 85 år gamle urmakeren er en legende i bransjen, som de seneste årene har hatt rollen som en omreisende ambassadør for IWC. I sin yrkesaktive karriere begynte Klaus tidlig å jobbe under Alfred Pellaton, og er kanskje mest kjent som skaperen av IWCs ikoniske evighetskalender. Komplikasjonen representerte i sin tid et massivt industrielt fremskritt for den moderne urindustrien, og var en tydelig kraftdemonstrasjon fra IWC.

Klaus var også teknisk direktør under utviklingen av velkjente IWC-modeller som Doppelchronograph, Grande Complication og TZC/UTC. Noe mindre kjent er det at Klaus også hadde en finger med i spillet under relanseringen av A. Lange & Söhne, og ikke minst utviklingen av ikoniske Lange 1. I en artikkel skrevet av Michael Friedberg, skrives det at Klaus «…de fem første årene av Langes reinkarnasjon, var han (Klaus, red.anm.) én uke av hver måned i Glashütte, for å assistere med utviklingen av urverk».

Men nok skriverier – her er de tre videoklippene:

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post «Da Kurt Klaus møtte smartklokken» appeared first on TIDSSONEN.NO.

En overraskende laksefarget spesialmodell med NOS Minerva-urverk.

Montblanc har rotet i arkivet til Minerva – det myteomspunnede manufakturet som ble innlemmet i det Richemont-eide merket tilbake i 2006. Resultatet er spesialmodellen Heritage Small Second Limited Edition 38, hvor egentlig alt er nytt. Vel, unntatt det aller viktigste – urverket.

Les også: Artikkelen fra Tidssonens besøk på Minerva-fabrikken.

Urverkene er overliggere fra 2003. Kanskje ikke så eksotisk som en skulle ha ønsket (eksempelvis hvis vi tenker på at det hadde vært enda mer spennende med noe fra 50-tallet). Men vi tar det vi får.

I likhet med alle andre Minerva-urverk har M62.00 manuelt opptrekk og en snerten finisjering. Attpåtil har Minerva fått vise navnet sitt på sekundindeksen klokken fire på skiven. Ifølge Montblanc er dette første gang noe slikt er gjort siden de kjøpte Minerva. Og angivelig vil de aldri gjøre det igjen.

Hva er så spesielt?

For å være superpedantisk så er det ikke noe Minerva-kaliber som heter M62.00 fra før. Urverket er i realiteten Cal. 62-00. I sin tid var det en videreutvikling av det nå legendariske Pythagore-urverket Cal. 48/49. Montblanc har med andre ord lagt til littegrann, og urverket heter nå plutselig MB M62.00.

Uansett, i likhet med Pythagore (som du kan lese mer om her) er dette gjenfunnede urverket pent designet og finisjert. Legg eksempelvis merke til svanhalsregulatoren, det store balansehjulet (et kjennetegn i Minervas urverk) og den spiral-aktige finisjeringen (colimaçonnage) av opptrekksmekanismen. For ikke å snakke om broen (som også er en gjenganger i eldre Minerva-urverk). Digg.

Selv om urverket, og dets 162 deler, er pent finisjert leverer den ikke noen spesielle komplikasjoner. Cal. 62-00, eller MB M62.00 om du vil, tilbyr sekunder, minutter og timer. Enkelt og greit – selve sjarmen med Minerva.

Innpakningen

Det er urverket som er stjernen her. Montblanc Heritage Small Second Limited Edition 38 kommer i subtil kasse, hvor alt er høypolert og gjort i stål. Kronen er signert med den moderne Montblanc-logoen, mens dens retro-inspirerte motstykke er dandert på skiven. Skiven er i seg selv klart retropreget, med sektorinndeling og solstråle-mønster. Kassen måler forøvrig 39 mm i diameter, og utover det leveres den på en sort alligatorrem.

Kunne det vært gjort noe mer her for å heve innpakningen på det kule urverket?

Verdt pengene? Tja…

Naturligvis spiller det inn på prisen at dette er «glemte» urverk fra nesten 20 år tilbake i tid. Montblanc Heritage Small Second Limited koster 17.900 euro. Dog er det uvisst om prisen også reflekterer datidens kostnad på urverkene, eller om den er satt høyere for å matche dagens Minerva-merkevare som haute horlogerie. Personlig synes jeg det fremstår som noe dyrt med tanke på at Montblanc allerede har noen nokså like ur i porteføljen – til en markant rimeligere prislapp. For eksempel Montblanc Heritage Automatic, et ur som koster rett under 23.000 kroner (dog med sentermonterte sekunder og en kasse på 40 mm).

Dyr eller ei, så representerer Montblanc Heritage Small Second Limited Edition 38 en solid pakke. Pent design, flott skive og enda flottere urverk. Men kunne den vært i hvitt gull?

Mer informasjon om Montblanc Heritage Small Second Limited Edition 38 er tilgjengelig på montblanc.com.

Fakta og pris

Modell: Montblanc Heritage Small Second Limited Edition 38
Diameter: 39 mm
Materiale: Stål
Vannresistens: 50 meter

Urverk: M62.00
Type: Mekanisk, manuelt opptrekk
Funksjoner: Timer, minutter og sekunder.
Frekvens: 18.000 vph (2,5 Hz)
Gangreserve: 50 timer

Rem: Sort skinnrem med foldespenne.

Veiledende pris: 17.900 euro
Tilgjengelighet: 38 eksemplarer

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Montblanc Heritage Small Second Limited Edition 38 appeared first on TIDSSONEN.NO.

En årlig tradisjon som er verdt å holde ved like.

Klokkeåret er ikke over før vi har fått med oss Otterens årlige «Guttekveld» i Stavanger. Tidssonen har som kjent base på Østlandet, og arrangementet har i flere år vært en ypperlig anledning til å ta tempen på det voksende klokkemiljøet på Vestlandet.

De seneste årene har en håndfull forhandlere fulgt etter, men «Guttekveld» var i mange år et klokkearrangement utenom det vanlige. Før Urmaker Bjerkes «Oslo Watch Fair», og før Protid åpnet klokkemessen «Tid» for publikum, tok Otteren initiativ til å samle representanter fra butikkens ulike merker på et og samme arrangement.

Årets «Guttekveld» samlet rundt 100 klokkeinteresserte gjester, som fikk muligheten til å bli ekstra godt kjent med butikkens merker. Som i fjor stilte IWC, Omega, Rado og Nomos med egne representanter. Nytt for året var Garmin, som var på plass med sin nyeste satsing på smartklokker i urmakerkvalitet.

Mitt personlige høydepunkt var i år Rune Bruvik, som stilte opp med den splitter nye Black Gold II. Klokken, som allerede ble presentert i mars, har nå gått ut i produksjone, og er et steinkast unna levering. Black Gold II er utvilsomt den mest ambisiøse klokken fra Bruvik til dags dato, og drives av et kronograf-urverk (med flyback og GMT) fra Eterna. Forhåpentligvis vil vi få kloen i et eksemplar for en omtale på et litt senere tidspunkt.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post På «Guttekveld» i Stavanger appeared first on TIDSSONEN.NO.

60 festlige klokkeillustrasjoner fra Teun van Heerebeek samlet i én bok.

Siden 2015 har illustrasjonene fra nederlandske Teun van Heerebeek vært et fast innslag på klokkenettstedet Fratello Watches Magazine. Mange klokkeinteresserte har kanskje blitt kjent med hans arbeider via Instagram-kontoen @watchesandpencils, eller lest intervjuet vi gjorde tilbake i mars. Med sine humoristiske klokkerelaterte illustrasjoner, har Teun fått mange av oss til å dra på smilebåndet.

«60 Minutes» er den første boken fra den talentfulle illustratøren. Her byr Teun på hele 60 ulike illustrasjoner, som alle er akkompagnert med litt bakgrunnsinformasjon og noen «fun facts». Dermed er det snakk om nesten 140 sider fylt med klokkemoro.

Har man fulgt Teuns arbeid tett, vil man garantert dra kjensel på en del av illustrasjonene. Likevel er det noe helt eget å se dem på print, og innslaget av tekst gir i tillegg en ny dimensjon av underholdning. Perfekt julelektyre eller en hyggelig gave til en klokkeinteressert venn.

«60 Minutes» er begrenset til kun 300 stykk, og Teun signerer selv hvert eneste eksemplar. Både boken og annet klokkerelatert snacks kan bestilles direkte fra watchesandpencils.com.

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post «60 Minutes» av Watches & Pencils appeared first on TIDSSONEN.NO.

Klokken til James Bond i den kommende storfilmen er presentert.

Til våren er det duket for et gledelig gjensyn med Agent 007 på kinolerretet. For femte gang returnerer britiske Daniel Craig til rollen som den populære MI6-agenten. Imidlertid er det første gang amerikaneren Cary Fukunaga sitter i regissørstolen på en Bond-film. For filminteresserte er han kanskje best kjent som regissør og produsent for den første sesongen av HBOs suksess-serie True Detective.

Foreløpig er de fleste detaljene rundt handlingen ukjent, men hva vi vet er at James Bond skal ha forlatt aktiv tjeneste, og nyter et tilbaketrukket liv på Jamaica. Vel, inntil en gammel venn fra CIA dukker opp, som trenger hjelp til å redde en kidnappet vitenskapsmann. Ikke overraskende leder dette Bond på sporet av en mer formidabel skurk enn først antatt.

Hva som vil sitte på håndleddet til 007 i den kommende filmen, er nok likevel det meste pressende spørsmålet fra klokkeinteresserte. Det ble tidlig klart at merket fortsatt er Omega, men nøyaktig hvilken modell har ikke blitt kommunisert. Nå har Omega imidlertid tatt bladet fra munnen.

Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition er en variasjon på den seneste generasjonen Seamaster Professional Diver 300M. I følge Omega har klokken blitt utviklet i tett samarbeid med Daniel Craig og filmskaperne, med en tydelig dose inspirasjon fra vintage militærklokker.

Urkassen er utført i lett titan grad 2, og samme materiale er faktisk også brukt i den matchende mesh-lenken. Alternativt kan klokken leveres på en nato-inspirert tekstilrem, som senker prisen med omkring 10.000 kroner. Utover standardmodellen er 007 Edition utstyrt med et nytt buet safirglass, som har resultert i en litt tynnere profil for klokken.

Urskiven er utført i aluminimum, hvor flere av elementene har en varm brunaktig fargetone. Åpenbar «fauxtina», som sikkert vil skape en del diskusjon de neste dagene. Bezelet er på sin side utført i aluminimum, fremfor keramikk. Også denne med samme fargeskjema.

Baklokket er av den heldekkende sorten, men er til gjengjeld utstyrt med spesiell gravering som følger militær standard for utstedte klokker. I følge Omega er sekvensen «0052» marinekode, og «923 7697» er et nummer for dykkerklokker. «A» signaliserer en klokke med skrudd krone, mens «007» neppe trenger noen videre forklaring. Det siste tallet, «62», refererer til året den første Bond-filmen hadde premiere.

På innsiden av kassen sitter Omegas kaliber 8806, som mange nok kjenner fra før. I tillegg til å benytte George Daniels co-axial-gang, er urverket sertifisert «Master Chronometer». Det innebærer blant annet en meget høy presisjon, samt gode antimagnetiske egenskaper.

Mer informasjon om Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition er tilgjengelig på omegawatches.com.

Fakta og pris

Modell: Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition
Diameter: 42 mm
Materiale: Titan grad 2
Vannresistens: 300 meter

Urverk: Kaliber 8806
Type: Mekanisk, selvtrekkende
Funksjoner: Timer, minutter, sekunder
Frekvens: 25.200 vph
Gangreserve: 55 timer

Rem/lenke: Mesh av titan grad 5 eller nato-inspirert tekstilrem

Veiledende pris: 78.800 kroner (rem); 89.300 (lenke) kroner
Tilgjengelighet: Februar 2020

Støtte Tidssonen.no?
Tidssonen tror ikke på betalingsmurer, men på frivillig støtte fra de som har glede av nettstedet. Støtt oss ved å handle i vår nettbutikk, og ved å like oss på Facebook her og her.

The post Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition appeared first on TIDSSONEN.NO.